Ознакомьтесь с нашей политикой обработки персональных данных
  • ↓
  • ↑
  • ⇑
 
11:27 

Вышивка. Портрет Дракулы.

Всем здравствуйте. Собственно дневник создавался для чтения дневников других участников сообщества. Но посмотрим, как оно пойдет. Для общения с друзьми я веду дневник на ЛИ.РУ. Он закрытый.
А здесь я буду говорить немного о другом.
И начну вот с этого.
С вышитого портрета Влада Цепеша Дракулы. Раз уж я через несколько дней еду в Румынию.







А это-с чего разрабатывали схему.

@темы: Влад Цепеш Дракула

18:42 

Страна ОЗ.

Србственно предисловие не совсем обязательно. Создав этот мюзикл, американцы, на мой взгляд, сильно изгадили детскую сказку. Ну да и бог с ними.
ru.wikipedia.org/wiki/%C7%EB%E0%FF_(%EC%FE%E7%E8%EA%EB)
По воле одной моей знакомой, отчаянно обожающей этот мюзикл и написавшей на кроссовер, соединяющий два мюзикла(в нашем сообществе возможно всё), я и нарисовала иллюстрации уже к этому произведению. Изрядно подавившись изучением темы. Но любовь к сказке Александра Волкова-русской адаптации "Волшебника из Страны ОЗ" оказалась сильнее. Дело было в 2010 году. Я взялась за карандаш с огромным перерывом. Картинки чисто любительские. Я никогда не училась рисовать.

Глинда и Железный Дровосек.

Эльфаба и Эрик(Призрак Оперы). Как попал сюда сей персонаж-воля автора.)))

Глинда и Нессароза.
Сюжет американского мюзикла объяснить более чем сложно. Это дикий бред. Если кто помнит сказку, то Гудвин оказался папенькой Гингемы(Нессарозы) и Бастинды(Эльфабы), которые тут стали молодыми и несчастными женщинами, а Гудвин об этом и не подозревал. Папанька убил с помощью Элли(Дороти) обеих ведьм, потом добрые люди ему объяснили, что к чему и в отчаяньи он сел в воздушный шар и улетел обратно в Америку.((( какую траву жевал автор, остается только гадать....

13:02 

Австрия. Октябрь 2012.

Начинаю рассказывать о своей поездке в Австрию. Часть первая. (дублирую пост с ЛИ.РУ).

Пролог.)) Ночь, поезд, везущий меня обратно в Москву. И та же самая тетрадка с которой я ездила весной в Венгрию и Австрию, а летом в Венгрию и Румынию. Таких предметов-путешествующих со мной довольно много. Целый «джентльменский» набор для любительницы ездить с максимальным возможным комфортом. Кое-что из оберегов сменилось, но всё работает.

И вот честно, я не езжу «новые места посмотреть». Так выходит, что езжу я совсем за другим. Узнать себя, свои возможности, что-то в себе изменить, преодолеть. И почувствовать себя свободной. Свобода в моем понимании это так-захотел и сделал, преодолев определенные преграды.

Я захотела увидеть «живьем» две картины. Одну в Вене, другую в Инсбруке. Вобщем, мелочь. И чтобы люди нормальные за головы не хватались, я дополнила программу понятными и общепринятыми вещами.

Я побывала в доме-музее Моцарта, дворце Шёнбрунн(в Хофбурге я была весной). В музее Нойе-Бург фотографировала рыцарские доспехи и с меньшим интересом коллекцию старинных музыкальных инструментов. Осмотрела сокровищницу Габсбургов, побывала на русскоязычной экскурсии в Венской опере. Еще черт меня занес в музей Тевтонского ордена-я пожелала посмотреть, кому так хорошо наподдал на Чудском озере Александр Невский. Пару раз слушала мессу и орган в соборе Святого Стефана. И пару раз(вернее три раза) осаждала церковь Мария ам Гештаде, попутно побывав еще во многих встречающихся по пути храмах. Безуспешно в поисках шмоток прочесала МариюХильферШтрассе и несколько знакомых магазинчиков на Грабене.Это всё в Вене.

В Инсбруке я посетила замок Амбрас-моя цель, и потом двое суток гуляла под проливным дождем, изучая старый город. Из Инсбрука я привезла домой две сковородки(ничто земное…не чуждо), футболку отцу, шоколадные конфеты и всякие пустяковые сувениры. А в Вене перед отъездом затарилась пивом. Т.е. достойный и качественный камуфляж, выбранный так, чтобы доставить мне максимальное удовольствие.

В Вене я сразу купила билеты до Инсбрука и обратно. Отель Ибис был рядом с вокзалом, мне велели гулять до 14.00, а было лишь полвосьмого утра. И скинув чемоданы, я отправилась к церкви Мария ам Гештаде. Еще в Москве я приобрела отличный путеводитель по Австрии, где четверть книги(страниц 90) была посвящена Вене, карты были подробнейшие, текст тоже, ни одна достопримечательность упущена не была.



Вид из окна.





Возле отеля. (Да, венцы соблюдают правила дорожного движения даже в шесть утра и если нет абсолютно никакого движения. Тупо ждут зеленый свет. И меня сцапал полицейский, когда я решила это правило нарушить. Откуда он только взялся? И сделав мне строгое назидание, он ушёл. НИ ОДНОЙ машины так и не появилось. Но они соблюдают правила-закон есть закон.)

Не надеясь на своё знание(незнание) английского языка, и допуская(так и было), что австрийцы могут знать его так же, я заготовила распечатки репродукций, чтобы показать, что мне надо.









Церковь была небольшая, узенькая, однонефная. Шла служба, но людей было мало, и я крадучись осторожно обошла церковь вдоль стен, рассматривая скульптуры и картины, полистала буклеты на столике у входа. Но ничего похожего я не увидела.





Две старинные картины с коронацией девы Марии висели по обе стороны от алтаря, в глубине солеи, а само возвышение было отгорожено от прихожан бархатными веревочками и столбиками. Но это были совсем другие картины. Служба закончилась, и я подошла к какому-то служителю, по виду секьюрити, в полумилицейской форме. Показала ему рисунок, спросила, где висит эта картина. И дядька неожиданно ответил по-русски, что такой картины у них нет. Вот. У меня опустились руки. Переться в такую даль… и все перепутать. Досадуя, что положилась на подпись к рисунку, я вышла и стала фотографировать каменные фигуры у входа.







Девушка с розами в переднике напомнила мне легенду о дочке венгерского короля Белы IV, которая любила раздавать нищим булочки, и её злой свекрови.

И тут зазвонили колокола. Это был какой-то особый праздничный и немного надрывный перезвон. Я такого раньше не слышала, и позже один раз услышала в Инсбруке(на ютубе нашла какой-то другой звон). Если русские звонари выписывали рисунок звона по каким-то смешным присловьям, как: «По-чем трес-ка? По-чем трес-ка? Две ко-пей-ки с по-ло-ви-ной! Две ко-пей-ки с по-ло-ви-ной!»

То тут высокий тонкий голос колокола надрывался совсем иначе. «Здесь! Здесь! Это здесь!»

Написала Амарго несколько смс. Вера, просмотрев Интернет, ответила, что возможно, картина в алтаре, так указано на схеме церкви. Но в алтарь женщин не пускают! И что делать? Я решила прийти завтра.

А пока отправилась на экскурсию в Оперу, а потом в Шёнбрунн. В тот же вечер я хотела попасть и в Сокровищницу, но меня отговорили служащие. У них был отличный аудиогид, и было бы жаль сократить время осмотра.
И вот на следующее утро, чувствуя себя полной идиоткой, и задавая себе вопросы: «Кто меня пустит в алтарь?» и «Зачем мне это нужно вообще? Раз был облом.» Я отправилась в церковь. Было около одиннадцати утра, людей не было вообще, лишь какой-то старичок в зеленой курточке переставлял предметы для службы на особом столике на амвоне. Я снова полистала буклеты и неожиданно натолкнулась на ту репродукцию. «Пожалуйста, помогите мне! Я хотела бы видеть эту картину!»-обратилась я к старичку, напоминая себе по жалобности интонации Кису Воробьянинова.

Старичок-служитель заглянул в буклет и кивнул. «Я хочу сделать фотографию!» Старичок как-то насупился. «Я могу вам заплатить…» Старичок сделал отрицательный жест руками и, сняв со столбика бархатный канатик, поманил меня за собой. Я сама была в шоке от своей беспардонности, лезть в алтарь, там фотографировать, кого-то подкупив, все же было делом не совсем достойным.

Но это был не алтарь. Картины с коронацией были двусторонние. И нужная мне картина была с обратной стороны, обращенная к алтарю и невидимая прихожанами. Я сделала пару снимков. Лак картины бликовал, а без вспышки было совсем темно. Фотографии не выходили. Старичок куда-то исчез, а в церкви появились люди, с недоумением наблюдавшие тётку с фотоаппаратом(меня т.е.) в недопустимом месте. Неожиданно старичок вышел в длинной мантии. Оказывается, это был священник, и это его я старалась подкупить! Он велел мне подойти после мессы.

Не только женщинам, соборным правилом запрещено вставать на амвон мирянам. Исключением может быть церковное награждение достойнейшим мирянам. Или по благословению священника.-прим.

Проторчав полчаса в ближайшем ювелирном магазинчике, примеряя афганские и турецкие сережки и другие народные украшения, я вернулась. Объяснив, что картина висит слишком высоко, я получила в свое распоряжение деревянную лесенку для зажигания канделябров. Забравшись наверх и фотографируя, я вела сложный и путаный диалог со священником о том, что я из Москвы, что я не историк, а инженер, что мировая история полна ошибок, и что Влад Цепеш боролся с турками, а вампиром не был. Священник указал на портрет и кивнул: «Дракула»







Картина датируется 1460 годом, но на картине изображен не 30 летний человек. А скорее 40 летний. Что ближе к историческим фактам. И возможно годы немного перепутаны. Сама же картина похожа на полотна ранней фламандской школы, и никак не тянет на 16 век. И лицо абсолютно нормальное. Портрет же из Амбраса никак не может быть прижизненным, в такой манере написаны портреты австрийской знати именно в начале-середине 16 века. И сам портрет из Кунсткамеры скорее напоминает шарж, настолько искажены черты и пропорции. Возможно он и был списан с какого-то утраченного портрета, где приметной частью одежды была эта самая шапочка с жемчугом, но в угоду уже распространенному мнению о великом злодее и черты лица были преднамеренно изуродованы.
Мне же кажется более убедительным этот портрет, написанный в то время, когда ставшие популярными рассказы о зверствах, чинимых валашским воеводой не были настолько растриражированы.
И если на двух других(более поздних картинах) Дракула отдает приказания распять то Христа. то святого Андрея, то тут он ничего такого не делает. Беседует с сарацином. А за спиной стоит солдат. Голландский художник был видимо далек от политики и не усердствовал, раз был не в курсе. Или напротив. имел совесть.
И на предмет самого портрета. Глаза однако светлые-это видно. В отличии от амбрасовского изображения.
Ну и это лицо умного человека. Не несчастного и некрасивого, а умного, возможно с хитрецой и неплохим чувством юмора.

Я купила несколько буклетов о той церкви и на прощание много раз поблагодарив патера, протянула ему обещанную купюру, желая загладить моральный ущерб. Не дать не могла. Ушла бы просто так, пришлось бы возвращаться. У них в церквях нет свечных лавок и служащие не продают книги. Люди сами кладут деньги в коробочку и берут необходимое. Не крадут у бога. И я протянула деньги, повторяя : «Для церкви!». Хотела опустить в коробочку для пожертвований, но патер смущенно(ээээ я дала так, как оценила его добрый жест-тут надо найти равновесие, чтобы не жадничать и не давать лишнее, чтобы не жалеть) сунул деньги себе в карман. Что ж, у него с богом своя договоренность.))

У Марии ам Гештаде я была еще раз, на этот раз случайно, глубоким вечером, накануне отъезда. Я не пользовалась общей картой Вены, поэтому у меня выходили некоторые накладки, о которых я не жалею, я увидела те уголки старого города, куда бы просто так не попала. Бродить по ночной Вене романтично, всё вокруг с подсветкой и очень нарядное, но немного жутковато. Абсолютно пустые улицы, если далеко уйти от Стефанплац и Грабена. Никого нигде нет, это очень странно. Если увидишь человека в конце улицы, то уже не чувствуешь себя одиноким. Я немного сбилась с пути, выходило, что карта в книге не соответствовала расположению домов, и ратуша была от меня слева, а не справа. Хотя я шла верно. С названием улиц тоже была какая-то ерунда. Я должна была выйти совсем в другое место. И главное вообще не было людей. Мимо прошел какой-то восточный мужчина, по виду бомж, и меня это не обрадовало. Но как только я решила запаниковать, увидела вывеску с трубочистом-приметный ориентир, а вниз по переулку стояла знакомая церковь. Я сделала какой-то немыслимый крюк.

Я не удержалась и сделала несколько ночных снимков. Спрятала фотоаппарат. И на освещенной звоннице зазвенели колокола. Мелодия вечернего звона была совсем другой.







Анкерные часы.



Памятник Гуттенбергу. Изобрети он свое устройство(которое так оценил продвинутый Матьяш) лет на 10 позже…)))

И еще о колоколах и соборах. Теперь есть с чем сравнивать. Голоса у них разные. Я бы сказала мужские и женские. У Нотр Дама и собора Матьяша(все же это храм Богородицы) голоса женские. Мягкие, высокие. А Святой Стефан гудит набатом, кажется, что содрогается вся колокольня, и собор, и площадь. Очень «мужественный» собор. И их так мало осталось. Древних, готических, переживших свою эпоху. Можно представить, что они перекликаются друг с другом, жалуются на жизнь. )))
«Как дела? Как здоровье?» «Да вот ревматизм замучил, рядом с фундаментом новую линию метро прокопали. Боюсь не выдержу!» «Выдержишь!» )))







А из России на них смотрит совсем одинокий Иван Великий. Тоже очень мужественный.)) Я помню, как была в Кремле на каком-то большом церковном празднике-случайно попала с экскурсией. И ударил самый большой колокол. Было чувство, что под ногами просела земля, и тебя снесет звуковой волной.
А как должно было это действовать на современников. Такие мощь и величие.
Ну и вспомню еще превращенную в мечеть Великую Софию. Как непокоренная женщина, она неоднократно обрушивала свой купол на неверных, пока турки не успокоились и мечеть оттуда убрали, заодно расчищая закрашенные в 15 веке фрески и мозаики.

@темы: Путешествия, Западная Европа, Влад Цепеш Дракула, Австрия

00:51 

Австрия. Октябрь 2012. Инсбрук. Амбрас.(Продолжение).

Поезд до Инсбрука ехал 4 с половиной часа. Поезда туда ходят каждые 2 часа, и я выехала ближе к вечеру, чтобы приехать в ночь и отдохнуть после двух дней экскурсий.
Когда поезд подъезжал к Зальцбургу, на фоне закатного неба появились горные кряжи, похожие своими острыми черными пиками на куски рваной материи, вздымающиеся на невероятную высоту. До этого я видела относительно невысокие горы Кавказа и Карпаты. Округлые склоны Карпат покрыты зеленью и издали похожи на нарядную кудрявую шубу. Отдельные высокие вершины поднимаются среди более низких соседей. И перевалы и ущелья смотрятся уютно и очень живописно.
Для сравнения: крепость Поэнари расположена на высоте 125м, Вишеград поднимается над Дунаем на 350 м, склоны нередко заселены и обработаны. А Альпы поднимались на высоту 2 и более километров. Причем не полого, а как-то сразу, заслоняя ровно треть неба. На каком-то месте довольно мрачный и темный лес резко кончался, и выше шли абсолютно черные скалы. Черные пики, грозные и неприветливые, похожие на острые зубы, шли грядой, отступая или приближаясь к железной дороге, и никаких отрадных чувств не вызывали. Хотелось выругаться матом или воскликнуть «Матерь божья!» Так было много черного цвета, который угнетал и подавлял всё вокруг. Это было все абсолютно не моё. Такая от них перла чуждая мне энергетика. Неплохое место для создания мрачных легенд. Даже в солнечный день эти горы окрашиваются в цвет мокрого асфальта, а снега на них не было.

Этот снимок не мой, но всё так и есть. Город и горы. Это не облака-то что темное наверху.

А сквозь туман всё не так и неприятно. Не видно.
И видимо вняв моей критике, горы плотно укрылись от меня облаками и туманом. Альпы я увидела уже на обратном пути, издали, когда выглянуло солнце. А в Инсбруке все время шел занудный мелкий дождь. Горы были спрятаны в туман до привычного уровня елок, выше всё было абсолютно белым, лишь изредка в просветах облаков угадывалась их настоящая высота.
Возможно этот мрак заставил жителей Инсбрука раскрашивать свои дома в веселые нежные и светлые цвета. Все оттенки светло-зеленого, розового, нежно-голубого, лилового, кремового, желтого. И если например Старая Буда похожа на город-пряник, то Инсбрук это город-праздничная упаковка. Очень много света в вечернее время. Вечерний город намного наряднее дневного. И как в Вене всё очень спокойно, чинно и очень и очень чисто. Никаких трещин на стенах исторических домов. Всё сияет обновленными цветами и цветами на окнах.










Добираться ночью самостоятельно до отеля я не рискнула, добрые люди подсказать дорогу не смогли, и хитрый таксист покатал меня по городу кругами на 10 евро, хотя от вокзала до гостиницы идти пешком минут 5 с тяжеленной сумкой по прямой, метров 500.

А утром следующего дня такси уже за справедливую плату довезло меня до замка Амбрас.
Амбрас представляет собой хранилище огромной коллекции портретов Габсбургов и кунсткамеру с солидной коллекцией доспехов и прочих диковинок.




Вид на главный замок и Испанский зал.

Кунсткамера.

Внутренний дворик главного здания.
Портреты Габсбургов меня заворожили. Мастерски написанные глаза давно умерших девиц и детишек «следят» за редкими посетителями. Подсветка делает их лики совсем мёртвыми. Вот где оно-царство упырей. Не сильно зная их истории-ну не всех, я загадывала-сколько прожил тот или иной человек. По лицам. А потом уже читала надписи. Они были чертовски плодовиты. Девушки умирали рано, но успев родить с 15 лет по несколько наследников, и жизнь продолжалась.
Но к Габсбургам я пошла потом. А вначале мой путь лежал к Кунсткамеру. Куда указал мне продавец из сувенирной лавки, которому я показала репродукцию портрета. Пройдя несколько залов с собранием доспехов, где особо примечателен был доспех рыцаря ростом 2.60м, одетый на манекен в окружении детских доспехов(про этого вояку рассказывалось на табличке. Русскоговорящий гид стоил около 8 тысяч рублей и я решила пережить без гида.), я прошла в бывшее зернохранилище, где были собраны бюсты римских императоров, кораллы, китайская посуда, старинные музыкальные инструменты и портреты уродов, инвалидов и прочих выродков.

Просто удивительно, зачем их столько однотипных настряпали.

А это вообще-советское политбюро. Но у всех разные лица.))

:-) :-)



В зале соседствовали портреты карликов, великанов, медведя на задних лапах, портрет волосатых девочек и женщины(привет фильму «Мех»), портрет обнаженного человека, который писал ногами
www.microsofttranslator.com/BV.aspx?ref=IE8Acti..., человека, который жил с обломком копья в голове www.microsofttranslator.com/BV.aspx?ref=IE8Acti.... Рядом на столике стоял спил черепа, где наглядно показывали, КАК древко копья пронзило голову, не задев жизненно важных органов. Под потолков были прикреплены чучела акул и крокодилов. А под всем этим висели портреты Яна Жижки и Влада Дракулы. Видимо, как беспримерные злодеи и душегубы. Но вобщем, мне стало стыдно за чехов и румын. С чехами, бог с ними, т.к. это не единственный портрет Жижки. Но с портрета Дракулы кормится вся страна, т.к. не Стефан чел Мааре украшает собой чашки, футболки и прочие сувениры, которые раскупают туристы. И кем бы ни считали соотечественники своего господаря, портрету в зернохранилище не место. Министерство культуры Румынии вполне могло бы договориться о выкупе оригинала и замены на копию. Хотя для бизнеса и производства сувениров репродукции вполне достаточно. Низ картины замазан белой краской. Никого почему-то не интересовало, что там скрыто, какая надпись.











В Испанском зале я легко нашла фреску, фотографию которой на стенде в Тырговиште обозначили, как отрубленную голову Влада Цепеша. Нуууу…. Там три таких головы. Отрубленных. И римская, и русская(судя по шлему), а это возможно турецкая. Зал украшен охотничьими трофеями и изображениями правителей из династии Габсбургов.






Особо выделила изображение Альбрехта III, носившего длинные косы. Зачем мужику и графу были нужны столь длинные волосы-загадка.


Понравился Геракл, избивающий несчастного Цербера.


Привлекла внимание миниатюрная головка, украшающая рамочку с надписью. Никакого отношения эти декоративные рисунки к имени правителя, изображенного выше не имели.

В замке мне понравилась сауна 16 века. Вот и неправда, что средневековая Европа была немытой. Отлично было все продумано. И подогрев воды и бассейн, и обитая деревом парилка и даже выдача одежды и простыней через специальное окошечко.




В местной подвальной часовне устроили выставку деревянных скульптур 15-16 веков. Кстати в Инсбруке эти скульптуры делают прямо на месте, и как в старину украшают дома статуэтками ангелов и Богородиц, мимо одной такой мастерской я проходила.
По главному замку.










Маленькая Мария-Терезия.


Почему-то я выделила это личико. Она показалась мне живой и почти нашей современницей.

А это Ладислаус Постум(Посмертный), наследник Венгерского королевства, со своей невестой, но так и умерший до свадьбы. Его сменил на троне Матьяш Корвин.

А вот два юных принца. Оба сыновья одного отца, разница у мальчишек в три года, и соответственно одежда одного досталась другому. Во всем важна экономия.))) Даже у королей.)))

Посидела в парке на лавочке под деревом, спасаясь от дождя. Было очень тепло. На какой-то момент дождь перестал и открылись горы. Сам замок стоял тоже на горе, облака ползли выше и ниже. Нет, жить в таком краю я бы не хотела.
Я вышла из ворот замка и через минуту подъехал автобус. Обычно они ходят там нечасто, но я и так была единственным пассажиром. Водитель любезно довез меня до нужной улицы, это вышла уже дневная обзорная экскурсия.
Гуляя по городу, я решила подойти к берегу реки Инн, давшей городу название. И приблизившись, снова выругалась. Река цвета какао с молоком неслась с бешеной скоростью, с волнами , пеной и бурунами всего в паре метров от моих ног, явно превышая допустимое наполнение русла. На мосту меня слегка шокировало распятие-изделие местного Церетели. Распятию все же полагается набедренная повязка, а без трусов как-то не айс.




О беспардонности австрийцев можно судить и по истории жизни и смерти Анжелло Солимана-африканца по происхождению, ставшего христианином, воином, участвовавшем со своим господином не в одной войне. Впоследствии камергером князя Лихтенштейна и воспитателем его детей, масона, образованнейшего человека своего времени, (в музее Моцарта ему отведен целый стенд). Из арапа после его смерти по приказу императора набили чучело и выставили на всеобщее обозрение, едва прикрыв перьями и африканскими украшениями-как курьез. Несмотря на просьбы и письма дочери, а Солиман был женат на женщине знатного происхождения, чучело простояло до пожара 1848 года, когда и сгорело вместе с императорской библиотекой. В России никому в голову не пришло набивать чучело из Ибрагима Ганнибала, учитывая его немалые заслуги.
Итак, я перешла на другой берег и двинулась в гору. Хотя идти в Альпы было большой ошибкой-дома на набережной стояли так плотно друг к другу, что вернуться назад можно было только прежней дорогой. А я ушла довольно далеко, фотографируя местные колоритные домики.






В Инсбруке проживает 130 тысяч человек, но в Старом городе людей совсем немного, улицы практически пустынны, конечно, дождливая погода тоже сказывалась. Дождь усиливался, и тут я увидела симпатичный собор, где решила немного переждать непогоду. Тут с распятием было всё в порядке, я зажгла свечу, и пользуясь тем, что в храме я была совсем одна, я изложила свои прошения.
И несколько нервно спросила, слышат ли меня там, наверху. В ответ тут же охотно блямкнул колокол, отбивая четверть. Один удар. Даже если это такая игра-мне нравится. Ведь ни раньше, ни позже, а когда надо.
За двое суток я исходила старый город вдоль и поперек, накупив нужных и ненужных сувениров и конфет. Торопиться было некуда. А утром третьего дня отбыла обратно в Вену. Вечер в Вене был потрачен на неудачный шопинг, а в последний день я побывала в музее Моцарта, у псов-рыцарей Тевтонского ордена и в музее Нойе-Бург.
О Вене будет следующий пост, но в виде одних фотографий.
И фотографии по дневному Инсбруку здесь.






















@темы: Путешествия, Австрия

15:46 

Neue Burg. Вена. 2012. Рыцарские доспехи.






Очередное расширение Хофбурга началось в конце 19-го века, уже во времена заката империи Габсбургов. Во время правления императора Франйа-Иосифа с 1848 по 1916 гг были добавлены последние постройки, среди которых был и Neue Burg – огромное крыло с изогнутым фасадом, выходящим на площадь Хельденплатц. Neue Burg был лишь частью амбициозного проекта постройки нового имперского форума, который бы соединил Хофбург с музейным комплексом через серию триумфальных арок. C началом Первой мировой войны, строительство было остановлено. Зеркальное отражение напротив Neue Burg и соединяющие арки так и не были никогда построены.(справка из Википедии).
А нам на экскурсии рассказали, что именно с этого балкона объявили о присоединении Австрии к Германии уже во время Второй Мировой. Несомненно информация ценная, но я была больше заинтересована коллекцией рыцарских доспехов. Старинные музыкальные инструменты меня как-то не впечатлили, поэтому их фотографии выкладывать не буду, возможно потому, что они не претерпели почти никаких изменений за недолгие века и сейчас играют на тех же скрипках и роялях, чего не скажешь о доспехах.


Это 15 век. В основном был век 16. И конечно Западная Европа, вооружение Турции было представлено луками и щитами, и было немного Китая-как экзотики. Но мне это тоже было не очень интересно.

Тоже 15 век. Конец. Какие ботиночки! )

Макет всадника. Их было два, но снять двоих не получалось.

Средневековая игрушка.

Как играли богатые средневековые подростки.

А вот что делали этим предметом, я не поняла. Смесь удавки и мясорубки.





На большом экране показывали гравюры из книги о рыцарских турнирах Рене д’Анжу (1460 год)-хнык, хочу такую, где детально показывалось что и как. Где полагалось сидеть дамам, где мужчинам-зрителям, как располагались на ристалище воины, где крепился шарф дамы, герб на попоне лошади и т.д. Я забыв о времени, уселась на стул и стала смотреть телевизор.


Вот этот мешок одевали на грудь лошади, чтобы защитить ее от удара копья.

А вот, что было под шлемами у рыцаря. Если вспомнить Айвенго, то там никем не узнанный рыцарь стаскивает с головы шлем… и… если не следовать книге… предстает в виде тяжелоконтуженного. Никаких развевающихся локонов. А торчащие из обмоток нос, усы и борода.
Седла 15-16 веков.



А в зале мне ужасно понравилась стена с родословной Габсбургов. В зале было темновато, и фотоаппарат вытягивал не всё. Это старинная роспись, при приближении камеры начинала свистеть сигнализация, и прибегал охранник. Ужасно понравилось, что выписаны характеры и почти бытовые сценки.

За рыцарями видно, что это целая стена, это не фреска и не гобелен, роспись по бумаге(возможно). Персонажи держат в руках мужские и женские ветви буквально.


Я выделила Альбрехта III, который соревновался(видимо) с женой в длине кос. Ниже и правее усатый дядька-Альбрехт II(середина 15 века), их я помнила по портретам из Амбраса.


Я так поняла, что жен могло быть и несколько, потому и тройные портреты.

Желтая ветка-возможно женская, зеленая мужская.

А эта бездетная чета мне понравилась больше всего по выражениям лиц. Скучающий без женского внимания муж и читающая газету жена. Прелесть! )))
Итак, доблестные рыцари.)))

Суррррово так! )) Щиточек бы какой придумали.



А здесь наглядно видно, как отличались рыцари и по росту и комплекции. Доспехи в полный рост и чаще всего рыцари были выше меня. Т.е. 175 было нормальным ростом. Не были они мелкими, и лошадям приходилось несладко в бою. Впрочем и боевых лошадей и знатных детей заковывали в броню чуть ли не с рождения, для обретения необходимой мускулатуры. Дальше фотографии доспехов для от силы четырехлетних детей. Даже не 6-9летних. Почти игрушечные.

Это вообще балет «Лебединое озеро». Какой-то полный ППЦ. Обувь не противоречит гусиным лапкам.

И еще один кокетливый милашка.))











И со спины. Король был весьма невысоким.

Детские доспехи.




Немного обуви и перчаток.



Привет Хью Джекману-Росомахе.)))


И вот такой парадный выезд назгулов.))








19:01 

К Поэнари. Июль 2012.

Поэнари.
Сама по себе небольшая разрушенная крепость, расположенная в глухом и труднодоступном месте(как пишут все путеводители) Фэгэрашских гор не произвела на меня того впечатления, которое я ждала по рассказам других путешественников или по фильму Флореску. А еще я ждала мистики, какого-то нагнетающегося волнения, невнятных знаков, которые укажут нам на что-то. В фильме Флореску рассказывал о подъеме на Поэнари, когда его дядя сорвался со склона и погиб в результате падения. Как через много лет он все же заночевал в стенах крепости и их напугало странное свечение, приближающееся к ним по темному склону, да так, что они решили пргласить священника. Но когда батюшка пришел прочитать молебен, пошел дикий ливень и подъем в крепость стал невозможен. Им осталось лишь помахать кадилом с другого более доступного склона. Вотъ. Так ничего такого не было. Хотя Флореску принадлежал к враждебному роду, и странно было ему ждать иного приема. У нас мистика типа тоже была или череда весьма приятных совпадений-кому как нравится.
Еще из общих слов- в таких походах обычно не хватает времени постоять, подумать и подключить воображение. Кто-то, чтобы побыть в крепости не при таком скоплении людей поднимался туда на рассвете, Флореску ночевал там, в несезон тоже есть возможность полюбоваться ущельем в одиночестве. Но с одиночеством не получилось.
Для меня это было испытание, на преодоление еще одного уровня нашего квеста, когда непрерывно возникали серьезные проблемы по «прохождению», которые надо было решать, но которые решались неожиданно и довольно легко.
Наша основная база была в Бухаресте, откуда мы налегке перемещались по окрестностям. Это было удобным вариантом, чтобы не таскать с собой чемоданы, и каждый день их не собирать в дорогу, как было в начале путешествия. Прикинув расстояние и возможные пересадки, я решила, что в Поэнари мы приедем к вечеру, иначе не останется времени на Куртя Веке. Куртя де Арджеш был уже выкинут из планов. Вообще, всё время было рассчитано по минутам, и что-то где-то упускать из внимания было нельзя. Прибывая в новый город, необходимо сразу же узнавать расписание поездов.
Но, если ехать с несколькими пересадками, сделать это было совершенно невозможно.
Мы задержались в Куртя Веке, поэтому на вокзал(у нашего пансиона «Элизиум» в Бухаресте был один плюс-он был в 300 метрах от вокзала) попали уже в середине дня.


На картах я обозначила наш путь красным цветом.

Поезд ехал только до Питешти, там следовало сделать пересадку. В Питешти мы в первый раз за всю поездку увидели цыган. Но нас ждал и другой сюрприз. Платформы были подозрительно пусты. До следующего дня поездов больше не предполагалось. Полицейский объяснил, что мы должны поехать в город Басков, а оттуда уже ходит маршрутка до Куртя де Арджеш, откуда следовало уже на другой маршрутке ехать до поворота до Капаценени(близ Арефу), откуда 2 км идти до самой крепости. Вотъ.
Румыны из глубинки на удивление приятные и доброжелательные люди, всегда готовые подсказать, проводить или как-то еще помочь. Что нельзя сказать о румынах из столицы. И через полчаса мы благополучно пересели в маршрутку, которая должна была отвезти нас в Куртя де Арджеш. Где искать там остановку нужной маршрутки я не имела никакого понятия, но нас выручил шофер. Нас посадили в следующую маршрутку(передавая почти, как эстафетную палочку), которая домчала нас до необходимой маршрутки, бесплатно. Причем один водитель позвонил другому и попросил задержаться, чтобы забрать нас.
И вот, наконец, мы едем к Арефу. Публика в маршрутке была веселая и жизнерадостная. Порадовало, когда в салон влез дядечка с несколькими косами, аккуратно разместив их наточенные лезвия между плотно набитыми пассажирами. Но меня беспокоило другое-мы ехали в грозу. Черные тучи грозно собирались где-то в необозримой дали, но именно там, куда мы ехали. Идти 2 километра под проливным дождем как-то не хотелось. И в итоге, взяв лишь 20 леев(200 ре) шофер сделал солидный крюк и довёз нас до пансиона «Цитадель» (Четата-как будет звучать по румынски). А до этого мы побывали в той самой Арефу, жителям которой Дракула на веки вечные даровал освобождение от налогов. Жители этого не забыли.
А дождь кончился, как только маршрутка подвезла нас к дверям пансиона(в этом я как-то и не сомневалась), но заметно похолодало.


Пансион оказался милым зданием, притулившимся у подножия горы. Дорога делала сложный поворот, уходя в Трансфэгэрашское ущелье вместе с пересохшим Арджешем, а на вершине соседней горы величественно возвышалась крепость. На фоне грозовых облаков и склонов, утопающих в зелени, она казалась внушительной. Аня мечтательно вздохнула: «Похороните меня здесь!» , если мне склероз не изменяет, эта фраза за поездку прозвучала не один раз, хоть и с вариациями.
А пока мы зашли в пансион.





Номер Ани и Веры.


Мой номер.
Я настоятельно требовала у туроператора номер с видом на крепость. Так оно и вышло. У Ани и Веры. А мне досталась удивительная комната, упирающаяся окном в склон горы.
Я думала, что окна в этом номере не полагаются, но, раздвинув шторы и предполагая нечто такое, в очередной раз проговорив «Мать вашу!», побежала хвастаться. У меня был вид за окном не менее интересный. Как в склепе. После дождя запах сырой земли был особенно сильным. И я, аккуратно зашторив окошко, все же решила спать при свете. У ключей номера был весьма милый брелок. Такую картинку я уже купила себе в Сигишоаре.




Потом мы спустились в столовую и сильно там задержались, а когда вышли на улицу было уже темно.
Сама столовая была чрезмерно украшена всякими экспонатами и была похожа на местный краеведческий музей.







Стефан чел Маре.

Мирча Старый(дедушка Влада по папе).


Страничка из меню. Пить вино «Князь Влад» или коктейль «Дракула» я не рискнула, но красного сухого мы все же выпили, отметив наше благополучное прибытие в эти края. Только на фотке заметила, что сквозь меню виден портрет.)
И хотя было уже довольно поздний вечер, мы решили попробовать подняться немного в темноте. Познакомиться с местностью и узнать насколько сложен подъем.)


Крепость красиво освещалась, как и участок шоссе. К первой лестнице вел коридорчик, огражденный забором, и никакой охраны не было. Но пройдя несколько пролетов, мы все же решили вернуться. Охрана могла быть на самом верху(она и была), восхождение было бы напрасным.
И вот они 1600 ступенек. Мы отдыхали часто. Я была сильно простужена, и прытко бежать в гору было тяжеловато. Ну и мы никуда не торопились. Зато мимо нас мчались с ускорением и презирая лестницы туристы и аборигены. Словно это были гонки-кто первый достигнет ворот. Родители с детишками всех возрастов, влюбленные парочки, школьники и детсадовцы со своими воспитателями.




Эти скалы возможно помнят несчастных бояр-предателей, которым приходилось весьма непросто, таскать камни на гору. Я легко отломила кусочек скалы на память. Они довольно мягкие и крошатся.




И вот мы наконец наверху. Возможно это не самые высокие горы, где-то есть выше и круче, но там нет Поэнари, и это не Румыния.)


Внизу наш пансион.

А это в другую сторону-Трансфэгэрашское шоссе с пересохшим Арджешем. Вот по сути отсюда можно было в Арджеш и прыгать. Тем более, что часть стены разрушилась от оползня, и возможно край крепости был ближе к руслу, а русло полноводнее. Но проще всего упасть на камни или деревья.



Вот черным обозначен донжон-первая постройка, зеленым-то, что строили бояре.




У казненного манекена украдена рука. А на плахе у топора, воткнутого в колоду, украли топорище. ))) На сувениры, видимо. А в сувенирной лавке на горе мы и купили книжечку со сказками, открытки и по ордену Дракона. И год соответствующий, и место.

Главный вход. Все время кто-то был в кадре. Жара не распугала туристов.

Флаг развевается над донжоном.


Внутри башни.

13 век однако-эта башня. В голове не укладывается. И как мало осталось… И о красоте одежды можно судить лишь по сохранившимся ризам духовенства и коронам правителей. Оружие и доспехи почти не сохранились с тех времен, разве что изъеденные ржавчиной мечи из могил.



Это же окошко башни, но снаружи.




Красный кирпич-это реконструкция и укрепление старых стен(сами стены внутри). А то, что ниже-исторические камни. Отломила и кусочек крепости на память, но он так легко отломился, стираясь в пальцах в пыль, что я стыдливо воткнула его на место.
Вот, как укрепляли стены крепости.


Снаружи кирпичи, внутри древние камни. Эдакий сэндвич.







Вот они-исторические камни, слипшиеся в единую массу.

И хочу пояснить, если вдруг вопросы возникнут, типа зачем так много фотографий неинтересных камней? Это для тех, кто хотел бы, а поехать не может. Поэтому я стараюсь показать как можно больше, если бы люди сами там побывали.

Остатки старинной арки и стены-входа в крепость.

Оно же с другой стороны. И бедные бояре…они клали камни весьма хаотично, каменщики были те еще.




Еще какие-то туристы попали в кадр.))


Еще вид на наш пансион. Крепость вмещала до 40 солдат, и для меня загадка, что могли сделать 4 десятка воинов, если на дороге появилась бы армия. Пока они бы в доспехах спускались с горы(лестниц тогда не предполагалось), армия уже проехала бы. Обстреливать дорогу из пушек, луков? Скорее всего подать дымовой сигнал об опасности-это самое вероятное. И почему-то мне врезалась в память цифра не 40, а 17 человек. Снаружи крепость кажется больше, а полезная площадь совершенно крошечная.

В день отъезда погода наладилась.

Фотография Арджеша, в котором было весьма затруднительно утопиться, из-за ужасной засухи, спалившей всю траву и урожай. На берегу расположились в палатках туристы… кто-то даже пытался освежиться в реке-частично. В такую жару хороший сервис и хороший отдых был совсем не лишним.
К тому же мы должны были торопиться вернуться в Бухарест. У нас оставался один день на Снагов и Коману, и далее каникулы заканчивались.
Такси за смешную сумму доставило нас от отеля (37 км) в Куртя де Арджеш, на вокзал, где мы с радостью узнали, что до завтра поездов до Бухареста не будет. Время было около четырех часов. И надо было попытаться решить проблему. До Бухареста ехать не менее 3 часов, поэтому такси не годилось, и мы пошли на автовокзал. На наше счастье автобус до Бухареста стоял полупустой, но выяснилось, что ВСЕ места забронированы жителями города, которых водитель будет собирать. Следующий автобус должен был приехать через 3 часа, и он был последним. К счастью в автобусе был человек, понимавший по английски, и он нам перевел слова водителя, что если останутся свободные места(кто-то из пассажиров не придет), то он за нами вернется. И он вернулся. Не пришло ровно три человека. Не два и не четыре, а только сколько было надо…Это было счастьем. Сидеть в раскаленном городе на автовокзале(навес, помойка и пара скамеек) и караулить последний автобус было бы слишком грустно, когда нам надо было немедленно. Ну и радовал факт того, что мы застали этот автобус, ведь появись мы на автовокзале на 20 минут позже, ситуация была бы хуже.

Так, а теперь историческая справка, собранная Дейдрой.

Поенарь-руины замка в Румынии в жудеце Арджеш, на южных отрогах Трансильванских Альп. Крепость расположена на высоте 50 метров от плотины Видрару, одной из самых высоких плотин Европы, и окружена буковыми лесами.
Поенарь был родовым замком Бассарабов, но был покинут и разрушен. Его создание приписывают некоему «Черному князю» Негру Водэ. Можно верить лишь одному: факту битвы, состоявшейся в 1330 году между венграми(Карл Роберт, который строил крепость Вишеград, но неудачно воевалс Валахией) и валашцами на территории деревни Поенарь. Именно этот князь отвоевывал одноименный замок.
Во время своего царствования, Влад Дракула приказал восстановить и расширить замок, из-за его отличной стратегической позиции. По легенде Влад обнаружил, что бояре были повинны в смерти его отца, пытках и убийстве его старшего брата, которого ослепили похоронили заживо. Он решил одним махом справиться с двумя задачами - отомстить боярам и построить замок. Во время празднования Пасхи, состоявшегося уже в столице Тырговиште, он арестовал всех бояр, и, одетые в лучшие праздничные наряды, они по его приказу двинулись в Поенарь строить крепость из речных камней. Их работа оканчивалась лишь тогда, когда одежда превращалась в клочья, а пот становился кровавым.
На сегодняшний день от крепости Поенарь остались только руины. Время разрушило толстые кирпичные стены, и туристам приходится довольствоваться красивой легендой и великолепной панорамой открывающейся сверху. Прежние стены, толщиной в три метра каждая, лишь слегка обновлены красным кирпичом, чтобы продлить их существование. В XIII веке была построена первая башня (снаружи 8,15 на 8,50 м, а внутри 4.30 на 4,60 м), а к XIV веку её огородили ещё пятью оборонительными сооружениями. Толщина их стен достигала уже пяти метров. В Крепости помещались 30-40 солдат, что не так много, но из-за выгодного расположения они вполне могли отпугнуть наступающую армию. Потому крепость являлась частью защитных сооружений северной границы Румынии. Согласно легенде потайная лестница вела в гору, в туннель, который, в свою очередь, вел в грот и выходил на берег реки ниже замка. Реальных доказательств наличия тайного хода не обнаружено
Кроме своей исторической связи с Владом, замок Поенарь может похвастаться местной легендой, делающей его еще более привлекательным для фанатов Дракулы.
По легенде, армия турков, ведомая принявшим ислам, родным братом Влада, Раду Беем, готовилась осадить замок Поенарь, в котором в это время находилась любовь Влада Дракулы, Юстина, тогда как сам он был в отъезде. Среди окружения Раду оказался бывший слуга Влада, сохранивший верность старому хозяину. Он пишет записку с предупреждением о приближении турецкой армии, и со стрелой посылает ее сквозь окно княжеских покоев замка. Юстина, прочитав записку и поняв, что замок окружен и, в отстутствие Влада и его армии, неминуемо будет взят, бросается со стен замка, в реку, протекающую под склоном утеса на котором стоит замок, предпочтя смерть турецкому плену. С тех пор речку, протекающую под стенами замка Поенари, называют Râul Doamnei, что переводится как Река Принцессы.
По другим данным с этой скалы бросилась вниз жена Цепеша, когда турецкие войска окружили крепость. Самому господарю удалось уйти через потайной ход и скрыться в горах Фэрэгаш, ходит легенда, что ему помогли жители соседней крепости Арефу (6 км к югу), за что и получили во владения соседние горы и пастбища.
Позже один из преемников Влада использовал крепость как горное убежище. Однако постепенно Поенарь приходила в заброшенное состояние т.к. была построена исключительно в оборонительных целях и лежала далеко за пределами торговых путей.
В 1912 году башни замка все еще стояли. Однако 13 января 1913 года произошло землетрясение, которое сбросило главную башню в реку. Второе землетрясение в 1940 году еще больше повредило замок. Затем, в 70-х годах государственный комитет Румынии по развитию туризма в рамках поднятия интереса к местам связанным с Дракулой, провел неточную реконструкцию и проложил в горах дорогу до самого замка, были проложены лестницы, укреплены стены для более удобного осмотра сооружения туристами.

@темы: Румыния, Путешествия, Влад Цепеш Дракула, 15 век

00:00 

Рышнов. Румыния. Август 2011.

Рышнов. Румыния. Август 2011.
Немного вернусь в прошлое.
Это была моя первая поездка за рубеж, и на третий день мы (я и Амарго, с которой мы побывали в Румынии и в этом году) поняли, что путешествовать вместе с гидом-значит, ничего не увидеть. Поэтому мы отказались ехать в Сибиу, и проведя в Бране столько времени, сколько нам хотелось, решили побывать и в крепости Рышнов(Розенау). В наш тур входил лишь фотостоп на фоне красивого холма, и это нас совсем не устраивало. Вот она крепость, рядом, как в ней не побывать. Подъем на гору был прост и оригинален-вагончик везет обычный трактор и как дополнение-в вагончике для пассажиров на скрипке играл пожилой музыкант. Не очень хорошо, но ладно. Экскурсий в крепости не было, мы купили билеты и пошли. Ниже я привела немного исторических фактов. Это крестьянская крепость, прибежище для осажденных простолюдинов. Узкие улочки, непонятные дома. Каждый дом был двухэтажным, занимая в плане изнутри площадь 2х2 метра. Как там можно было жить-для меня было загадкой. Или это были торговые лавки, без очага. К сожалению, самый глубокий колодец. про который рассказывают туристам, я не сфотографировала. И рассматривая в сети другие фотографии крепости, вижу, что мы побывали в то время, когда с улиц убрали всякую утварь. придающую средневековому городу "жилой" вид. Сама крепость имела несколько крепостных стен. Их сейчас восстанавливают, как и дома, находившиеся за самой первой стеной. С вершины открывается прекрасный вид. Румыния удивительная страна, можно ехать полдня в поезде и смотреть на ее холмы и поля, и это не надоест.

















А это кадр из фильма «Дракула».

Далее взяла отсюда. venividi.ru/node/13955
Крепость Рышнов (нем. Rosenau) расположена на вершине горы, возвышающейся на 200 м над одноимённым городом. Рышнов, как и многие города Трансильвании, основан немецкими переселенцами и находится примерно в 15 км на юго-запад от Брашова и примерно на таком же расстоянии от замка Бран, на торговой дороге, соединяющей Валахию и Трансильванию.
И хотя в документах крепость Рышнов впервые была упомянута лишь в 1331 г., предполагается, что построили её в период с 1211 по 1225 гг. рыцари Тевтонского ордена, после первых набегов татар, чтобы защитить местных жителей.
Так что это т.н. «крестьянская» крепость. Она отличается от большинства крепостей и замков тем, что её предназначение - быть убежищем для простых людей во время долговременных осад. В крепости было по меньшей мере 30 домов, школа, часовня и другие постройки, более характерные для обычной деревни. Крепостные стены, имеющие форму многоугольника, достигали высоты 5 метров. С восточной и северо-западной сторон стены были двойными. В крепости было 9 башен, 2 бастиона и подъемный мост.


Крепость пала лишь однажды: в 1612 г. осаждавшему её трансильванскому князю Габриэлю Батори удалось узнать секретный маршрут, по которому в крепость доставлялась вода. Объединенные войска Рышнова и Брашова предприняли две попытки вернуть крепость, но обе они провалились. В итоге был заплачен выкуп, и войска Батори покинули Рышнов.
Поскольку маршрут доставки воды в крепость больше не был секретом, возникла необходимость в источнике воды внутри крепостных стен. Учитывая, что крепость находится на вершине горы, это означало, что надо было продолбить более 100 м в скальной породе.
Согласно легенде, рыть колодец в центре крепости заставили двух турецких пленников, захваченных ранее. Им обещали даровать свободу, как только задание будет выполнено. Работа началась в 1623 г. и заняла 17 лет, но потом пленников все равно убили. Это самый глубокий колодец в Трансильвании, его глубина - 143 метра. Он использовался до 1850 г., пока не сломалось подъемное колесо. Несколько лет назад колодец был очищен и отремонтирован.
Последний раз крепость осаждалась в 1690 г. во время последнего турецкого вторжения в Трансильванию. В 1718 г. она сильно пострадала от пожара (на следующий год она была отстроена заново), а в 1802 г. – от землетрясения. Последний раз крепость использовалась в качестве убежища примерно в 1848 г. во время революции, а потом и вовсе была заброшена.
Сейчас крепость восстановлена и открыта для посещения.

@темы: средневековье, рыцари, Румыния, Путешествия

01:04 

Возвращение в Сигишоару. Июль 2012.

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАССКАЗА В КОММЕНТАРИЯХ! )))

В Сигишоару мы приехали на рассвете, покинув вечером Будапешт и забравшись в поезд за две минуты до его отправления. Я сопровождала свои действия бранью, на которую мои попутчицы деликатно не реагировали, т.к. за 10 минут до времени, указанном в билете, мы еще не знали, с какой платформы отходит поезд в Румынию. Но вот мы в поезде и даже в нашем трехместном купе, где можно только лежать, забившись в узкую щель. Это не российские поезда, где полки на день можно убрать и сидеть более-менее комфортно. К тому же после поездки к излучине Дуная я сильно была простужена, а в купе было холодно. Поэтому несколько часов я просидела в ресторане, истребляя горячий чай и вначале любуясь закатом, а потом сумерками за окном. Румынские железнодорожники и таможенники оказались людьми суровыми. Ночью мы слышали, как со скандалом выселяли людей, занявших не своё купе(весь вагон был пуст и кто-то этим воспользовался), а потом им не понравилась виза в загранпаспорте Ани. Нам предложили уехать обратно в Венгрию. Я похолодела от ужаса-что и где я не досмотрела в этих чертовых визах??? (на каждого оформлялось по две визы-румынская и шенген). Но потом сердитые таможенники все перепроверили и успокоились. В два часа ночи мы проехали мимо города Дева, откуда можно было бы добраться до замка Корвинов. Но увы и ах. Замок этот не вписался в мой маршрут. В конце поездки, набравшись опыта, я смогла бы сориентироваться на местности. Но составляя план путешествия в Москве с совершенно диким расписанием румынских поездов, я не рискнула тратить на замок и дорогу к нему два дня. В любом случае мы были бы вынуждены потерять несколько часов на ожидание либо поезда, либо рассвета(сидя на вокзале), либо попутной машины. И вот наш поезд уже едет по Трансильвании. Спать мне не хотелось, несмотря на усталость, и я прилипла к окну, вглядываясь в черные силуэты холмов и редкие огни. Неожиданно выяснила, что в Румынии переводят часы, и мы уже почти приехали. А стоянка 4 минуты. Темнота за окном сменилась предрассветным сумраком резко, по южному. И я уже стояла у окна, ожидая, Что где-то вдали покажется холм и крепость. Но вышло все внезапно и быстро. И вот мы уже стоим на вокзальчике, который словно сохранился с 70 годов прошлого века в нетронутом виде. Это конечно не было средневековьем, но определенным путешествием во времени.

Узнав расписание и достав путеводитель, мы отправились искать отель. И первым встречным транспортом была мчавшаяся бодрым галопом лошадь, запряженная в телегу, где сидели довольные местные жители. Красных кисточек, украшавших упряжь, в этом году я не видела. Как были редки и стога, изящно сметанные на кол, напоминавшие упитанных пленных турок. В прошлом году я обратила внимание, что в Буковине и Трансильвании стога похожи на наши, российские, а вот в Валахии более распространены узенькие и высокие стога, обвитые вокруг крепкой жерди, воткнутой в землю. Они даже словно сужаются книзу. Но в этом году трава сгорела от страшной засухи, и стогов было вообще мало.
Моей мечтой в Москве было провести ночь в одном из многочисленных отелей крепости, где сохранились дома аж с 15 и 16 века. Но из-за праздника Средневековья, который закончился в воскресенье, а мы приехали на рассвете понедельника, все везде было занято. И как оказалось это было хорошо. В тех отелях НЕТ кондиционеров, номера проветриваются с помощью окон, куда врывается раскаленный воздух от мощеных улиц. А по улицам гуляют толпы шумящих туристов. Встреча со средневековым привидением не состоялась, зато нам были обеспечены просто королевские условия жизни.
Еще в Москве я хихикала над названиями предложенных нам отелей. В Бухаресте нам вместо "Гелиоса"(на который мы сами нацелились) подсунули "Элизиум", слово означает "остров блаженных", на котором по греческим легендам жили заслужившие бессмертие герои. В Сигишоаре вместо отеля "Вагнер" нам выделили отель "Кавалер". В Брашове(меня не спрашивая) выделили отель "Капитул", что означает церковный суд, коллегия или совет духовных лиц при епископе, епископской кафедре или общее собрание членов монашеского ордена.))) В Поэнари была "Цитадель".
Так вот перед нами был «Кавалер». Отличный отель, дешевый для 4 звезд, расположенный в 200 метрах от крепости. Тащить чемоданы в гору по мощеным дорожкам с колдобинами было бы относительным удовольствием.





Мой номер и как бы небольшая реклама отеля. Нас заселили в 6 часов утра, и за копеечную доплату(200 ре с человека) разрешили позавтракать, хотя завтрак предполагался только на завтра(почти как у Алисы), а заселяться положено не ранее 12-13 часов дня. Поэтому разобравшись и позавтракав, через пару часов мы уже шли к крепости, и нас встречала часовая башня и улочки с разноцветными домиками. За прошедший год город немного изменился. Я отмечала, что какие-то домики опустели, окончательно пришли в упадок или их напротив отремонтировали, лишив очарования старины. Это было обидно, но что поделать.

Рядом с отелем, через реку, стоит бело-черная православная церковь (1797 год).











Справка из Википедии.
Сигишоара (Sighişoara) —стоит на холме над рекой Тырнава-Маре, в 175 км к северо-западу от Бухареста.
Сигишоара известна в истории под немецким именем Шёсбург (Schäßburg) и венгерским — Шегешвар (Segesvár). Город основали в XIII веке немецкие колонисты из Саксонии.
Город рос и развивался как город мастеров. Его нижняя часть, расположенная у подножия средне-вековой крепости, была заселена ремесленниками, образовавшими, как и в других городах Западной Европы, множество цехов и гильдий.
Старый город занимает центральное место в Сигишоаре. Когда над городом нависла угроза турецкого вторжения, жители начали строить на господствующем над городом холме крепость с 14 башнями и несколькими бастионами. Каждый ремесленный цех был обязан построить на свои средства и в дальнейшем содержать один из участков городских укреплений. Так появились башни и бастионы Мясников, Портных, Сапожников, Кузнецов, Канатчиков, Жестянщиков.
Сегодня за стенами городской цитадели располагается 164 жилых дома и 13 общественных зданий. Выкрашенные в разные цвета средневековые постройки протянулись в два ряда вдоль узких улочек и переулков, хранящих атмосферу ушедших времен. Транспорта в старом городе практически нет. Улицы мощенные.
Часовая башня известна также под названием башни Совета, так как в XIV - XVI вв. она служила местом заседаний городского совета. Основным назначением башни являлась защита главных ворот цитадели; в ней располагались арсенал и склад боеприпасов. Хранилась здесь также и городская казна: более безопасного места для этого трудно было придумать, ведь стены башни местами достигают толщины 2,35 м. Кроме того, здесь постоянно находился караул из 29 солдат.
Первоначально Часовая башня имела два яруса; позже их число увеличилось до четырех, а высота башни сегодня достигает 64 м, из них 39,5 м приходится на остроконечный шпиль. Он заканчивается маленькой золотой сферой, увенчанной флюгером в виде петуха. Четыре маленьких башенки, окружающих центральный шпиль, указывают на юридическую автономию города и на "право меча" (ius gladii), которое давало городскому совету возможность приговаривать к смертной казни.
Часы на башню установили в 1604 году, а фигурки появились в 1648. Фигурки двигаются при помощи механизма часов. На стороне цитадели мы видим Богиню Мира с оливковой ветвью, рядом с которой стоит барабанщик, который отбивает часы в свой бронзовый барабан. Над ними - Богиня Справедливости в компании с двумя ангелами, которые символизируют день и ночь. В 6 утра ангел-день появляется,а в 6 вечера он сменяется ангелом-ночью, который несет две зажженные свечи.
Помимо стрелок, механизм приводит в движение деревянные фигурки, символизирующие дни недели: Диана, Марс, Юпитер, Меркурий, Венера, Сатурн и Солнце (например, вторник - день Марса, бога войны, и его символом служит фигурка солдата). Нынешний часовой механизм более поздний, он привезен из Швейцарии в 1906 г.
С 1899 г в башне размещается Исторический музей, в котором собраны предметы быта и предметы, иллюстрирующие работу гильдий.



Фигурки, которые видны в окошечке башни.


Навес-галерея старух.

На Сигишоару у нас получалось почти два дня, поэтому мы разбрелись по Старому городу, осматривая то, на что в прошлом году времени не хватило. Вначале отыскали голову.



А я обзавелась вот такой головой, выбирая по взгляду.))) Точно такая же кружка уехала к моей знакомой на Украину и вначале смущала свою новую хозяйку пристальным взглядом.
Но меня удивило и порадовало другое. Удивительно как меняются люди-скажи мне пару лет назад, что меня будет волновать такая проблема, я бы рассмеялась-какая собственно разница? Но сейчас мне было приятно, что со столов с сувенирами практически исчезли вот такие кружки и изображения гламурного вампира. Нет их. Старые продали, а новых не выпускают. Румыны тоже перестроились и решили чтить свое историческое прошлое, хотя у них был стимул немного другой-экономический.


Рядом с башней находится маленький Музей пыток.

Крошечное помещение с более чем скромным набором орудий для проведения дознания и солидными стенами зацепило лишь историческими закопченными кирпичами, которые помнили события полутысячелетней давности. Пара дыб и виселица были слишком современны, чтобы воссоздать иллюзию страшного застенка. А вот «камень на шее» порадовал. Провинившемуся вешали на шею каменный диск, весивший 16 кг, который весьма усложнял жизнь, хотя угрозы для неё не предтавлял.



В данном случае саксонцы не отличались изобретательностью и какими-то неслыханными пытками. Городок на холме жил себе тихо-мирно, имея лишь самое необходимое: камеру пыток, школу, кладбище, церковь, городской совет.

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАССКАЗА В КОММЕНТАРИЯХ! )))

@темы: средневековье, рыцари, Румыния, Путешествия, Влад Цепеш Дракула

17:09 

"Драконёнок".

роман Амарго о Дракуле
Здесь я публикую ссылку на роман Амарго о Дракуле, где как-то стали едиными история и вымысел Стокера-вот не мешает одно другому. Он еще не закончен, но надеюсь будет дописан.
И еще-я никогда ничего не имелa против написания фиков, использования чужих персонажей-они лишь отправная точка для создания своего и нового. Я так считаю. Право других считать, как им угодно.
Ну и моя иллюстрация к роману. Думаю, что их будет побольше. Особенно хочется порисовать, когда становится некогда.

запись создана: 15.07.2012 в 11:38

@темы: Вампиры, Влад Цепеш Дракула, Графика, Литература

21:32 

"Драконенок". Иллюстрация к книге.

роман Амарго о Дракуле
Cсылка на роман Амарго о Дракуле. И моя вторая картинка. Долго и трудно(лениво), однако успела к концу света.


@темы: Румыния, Графика, Влад Цепеш Дракула, Вампиры

02:06 

Румыния. Тырговиште.

Сразу предупреждаю-ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОСТА В КОММЕНТАРИЯХ,
Тырговиште.
Тырговиште. Столица Валахии с1418 по 1659. Резиденция Влада Дракулы и заодно город 33 воевод, сменявших друг друга с невероятной скоростью. Именно здесь османские войска обнаружили лес кольев с насаженными на них останками пленных турецких воинов, и здесь проходил тот злополучный пир, после которого было казнено, согласно немецким источникам 500 бояр.

Вот, где находится этот город. Для сравнения до Снагова(он тоже обозначен красным) 50 километров.
А до Тырговиште ходят удобные крошечные поезда в два-три вагона. Вот такие. С огромными окнами, откуда можно любоваться природой. Свободных мест всегда достаточно, и никто не мешает отдыхать.

Современный город осматривать было некогда и незачем, поэтому мы поспешили к княжескому двору.


В сувенирной лавочке я купила вот такую статуэтку. Она оловянная и очень тяжелая.


В Бране тоже продавались такие и вот такие-пластиковые. На коробочках было строго написано, что «ЭТО-не игрушка!» Но оловянные смотрелись намного солиднее. И этот солдатик был единственный.
И я не смогла его оставить.)

Про пасхальный пир хорошо рассказано в книге Матея Казаку, и я еще к ней вернусь, но начну я с карты и схемы старого господарского двора. Самое первое впечатление-это размеры построек. То, что мы видим-это построено в основном в 16 веке и позднее, а то, что существовало во времена Влада Цепеша смущает своими более чем скромными размерами. Коттеджи новых русских занимают куда большие территории. Это касается и церкви возле башни Киндия. Церковь служила еще и Мирче Старому, и вместе с алтарем занимала площадь чуть более 30 квадратных метров.

Залы дворца, и часть помещений были утоплены в земле, лестница вела вниз, такую же картину мы наблюдали и в Бухаресте в Куртя Веке, это несомненно позволяло сохранить тепло в зимнее время(крошечные окна под потолком полуподвальных залов давали мало света, значит и днем горели факелы и было крайне темно), но какой резкий контраст с замками венгерского короля Матьяша, легких, воздушных, открытых ветрам и солнцу. И те, что были на берегу Дуная, и в Хунедоаре, и в завоеванных странах(тот же Спишский град). Или его же оборонительным сооружениям. Да и не только его. Обычно крепости-кремли надежно могли укрыть большое количество людей, обеспечив защитников всем необходимым. Тут же в наличии был невысокий вал(обозначен желым цветом), ограничивающий совсем уж крошечную территорию. (Крепость Поэнари тоже смущала меня своей миниатюрностью. Она была сторожевой крепостью, способной вместить десяток человек, которые не могли противостоять войску противника). И здесь сосредотачивалась власть над громадной территорией. Когда мы выехали из Бухареста, я рассматривала карту-где заканчивались валашские земли и начинались молдавские. Это бескрайние просторы полей несомненно нравились туркам, как прекрасная житница их государства. Но упрямое желание править этой огромной территорией, раздираемой внутренними и внешними проблемами, разоренной непомерными податями и набегами мне казалось более чем странным. Радости и выгоды никакой. И все же это был единственный правитель трижды ухитрившийся занять свой трон.

Дворец.Эта часть дворца была построена в конце 16 века. Покои действительно царские. Залы просторные, окна большие.

Предполагаемая реконструкция.

А так тоскливо выглядели руины княжеского двора в 19 веке. Несомненно, погода влияет на восприятие. Если туда приехать в пасмурный и холодный день, то все казалось бы мрачным и зловещим, или унылым в своем упадке. Но в тот день солце палило нещадно, на ярком голубом небе не было ни облака, а температура с раннего утра была выше 30 градусов. И в полдень от дикой жары в крепости исчезли все туристы, кроме нас.




ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОСТА В КОММЕНТАРИЯХ

@темы: Румыния, Путешествия, История, Влад Цепеш Дракула, 15 век

00:20 

Приветствую ПЧ-ей!

Я очень рада, что вы заинтересовались моим дневником. Будьте здесь дорогими гостями.))) (Гостей мы любим!)

"Добро пожаловать в мой дом. Входите безбоязненно. Располагайтесь непринужденно. И поделитесь со мною счастьем, вам сопутствующим."(с)

23:01 

Мой Вишеград. Венгрия. Май 2012г.

Подняла запись, потому что сейчас выложу новый пост о Вишеграде. Они друг с другом связаны.

Этот дневник, как я уже писала, в основном посвящен путешествиям по местам, связанным тем или иным образом с личностью Влада Цепеша Дракулы.
В Вишеграде на излучине Дуная в этом году я была дважды. Поэтому дублирую пост с ЛИ.РУ. А немного после расскажу о летней поездке. Она отличалась от весенней.
Для тех, кто не в курсе: Дракула провел в Венгрии 12 лет, из которых 10 лет жил в заключении в Вишеграде по сфальсифицированному обвинению короля Матьяша Корвина. По легенде в башне Соломона. Но это не так.




Вышеград. На такую экскурсию надо ехать в одиночестве или с тем, кому это очень и очень интересно. Воображение должно играть немалую роль, чтобы из живописных руин мысленно воссоздать мощнейшую крепость-цитадель, где сидел гарнизон вооруженных рыцарей в черных латах(идея Матьяша одеть так личную королевскую армию в «фирменное» обмундирование, отличавшее их от других бойцов).
То, что мы видим на снимках-это не дворец(дворец Матьяша, называемый «второй Альгамброй» находится под горой, имел 350 покоев и частично был отделан розовым мрамором), а крепость- оборонительное сооружение и тюрьма по совместительству.

О названиях. По-русски пишут «ВИшеград» и «башня Шаламона», но я буду говорить, как мне привычнее. И о тюрьме. По словам одной знакомой, которая была в Венгрии с гидшей, которая всё же интересовалась историей, Дракула не сидел в тюрьме в башне. И мне показалось, что это так и есть. Тюрьма в Вышеграде была. Наверху.
В мою экскурсию входило лишь посещение цитадели на горе. Паноптикум с восковыми куклами(о них потом), башня Соломона и королевский дворец в неё не входили. О куклах, башне, а тем более ее узниках вообще не упоминали, о дворце пару слов. К сожалению, на тот момент я не знала, где находится дворец и эти куклы, и нашла все слишком поздно, чтобы там побывать. Главной задачей гида было впарить туристам товар, а никак не попытка что-либо донести из истории страны.
Наш маршрут должен был охватить три места. Эстергом(лишь тамошний епископ имел право короновать нового короля), Вышеград и Сентэндре, где нас ждал обед(входило в стоимость экскурсии) и дегустация(а следом покупка) вина и магазин марципана(еще одна цель нашей гидши, т.к. они получают комиссию за поставку покупателей-половину дороги нам занудно объясняли почему мы должны купить марципан именно там). И эта тетка никак не могла понять, КАК я могу отказаться от обеда, раз за него заплачено, и соответственно могу не интересоваться вином и марципаном(я видела снимки из этого музея-оно того не стоит, чтобы покупать-дорого и невкусно), а хочу остаться в Вышеграде, где по её словам «смотреть нечего». Про башню она сказала, что «никогда там не была».
Мы выехали из города в 10 часов, с опозданием собрав всех туристов, экскурсия была рассчитана на целый день, но в Вышеграде мы уже были в час дня и на осмотр крепости и снимки нам полагалось минут 40-50. Далее автобус должен был двигаться обратно к Будапешту-это около двух часов с заездом в винную и марципановую лавочку. К цитадели по серпантину, несколько раз опоясывающему гору, не ходит никакой транспорт, кроме экскурсионных автобусов и частных машин. Поэтому гидша охала, мол как же я буду спускаться вниз пешком, мол там еще и змеи бывают, и предлагала меня хотя бы отвезти вниз(а еще лучше ехать с ними… дегустировать вино). Люди по серпантину не ходят. Это так. Жилья на горе нет, только у подножия. Идти пешком час не меньше.
Я отмахнулась от назойливой тетки, решив в случае чего спускаться вниз пешком, но я была уверена, что выход обязательно найдется, и до такой одинокой прогулки дело не дойдет.
Еще планируя поездку, я хотела занять в автобусе место за экскурсоводом, чтобы быть впередсмотря-щим и первой увидеть гору. Я пришла на первую точку сбора туристов раньше всех, но в прибывшем автобусе на «моём» месте уже сидели люди. Но пока мы колесили по городу, собирая остальных, группа «захватчиков» неожиданно вышла. Что у них там произошло, я не поняла, но желанное место досталось мне(даже два, никто рядом не сел, и я кинула на сиденье сумку и камеру), хотя автобус был набит полностью.)))
И вот я сбежала от экскурсии и медленно обошла крепость, прежде чем начать снимать. Всё было построено очень серьезно и крепко. В некоторых местах ширина стен достигала 2 метров, возможно вдоль (уже несуществующих) зубцов ходили дозорные, высматривая на склонах противника. Но как должны были быть крепки здоровьем воины, осаждающие крепость, и настырными к тому же, чтобы лезть в полном вооружении на такие высоты! Только пешком, лошадям там делать нечего на отвесных склонах.
Если говорить о двух выставочных экспозициях-то там действительно смотреть нечего. «Королевская охота-чучела животных и арбалеты» и немного вооружения + один восковой рыцарь в стеклянной коробке.




Кукол я и не искала, полагая, что они во дворце, на берегу, выставлены в лучших условиях.
И я продолжала неспеша раз за разом обходить древние стены, чтобы в голове сложилась общая картина. Из-за того, что стены там располагаются по спирали, поднимаясь вверх, очень сложно сориентироваться. Часть кладки безвозвратно сползла в пропасть еще в давние времена и восстановлению не подлежит. Часть внутреннего дворика, куда выходили довольно прилично сохранившиеся(и восстановленные безусловно) стены бывших казарм, упирались в более разрушенные стены, где когда-то стояли две башни, между которыми по моему разумению и находилась гм…тюрьма… Два совершенно разных входа на различные территории крепости тоже вроде говорят о верности моего предположения. В симпатичные колодки, выставленные на небольшой площадке (образец доступен туристам) залезали все, кто пожелал.






































































Я пролазила по крепости два часа, щелкая камерой, как член-корреспондент и сожгла почти весь заряд,
стремясь, как можно больше унести с собой даже не видов, открывающихся с высот, а настроения.
Людей было немного. Экскурсии проносились небольшими стадами, и снова всё стихало. Да и вечерело. Мне надо было подумать, как спуститься к башне, находящейся на 300 метров ниже по склону горы. Просить частника подвезти мне было неудобно, т.к. частные машинки(в Венгрии считается дурным тоном очень крутая машина, лучше две, но скромные) туда приезжали набитые полностью детишками и их родителями-была суббота, люди отдыхали. Но когда я вышла на стоянку, там стоял одинокий туристический автобус, уже готовый уехать. Больше автобусов не было. Туристы были немцами, шофер-венгр ничего не понял из моего английского, но тут подошла гид, пожилая дама и выслушав мои сбивчивые объяснения, что я мечтала посмотреть Вышеград и башню Соломона(она понимающе кивнула), но моя экскурсия уехала много часов назад, а мне надо вниз к башне, и я заплачу сколько надо. Тетка отодвинула мою руку с кошельком и сказала с сильным акцентом, но по русски: «Я покажу тебе, где башня!» Потом посмотрела в салон-мест не было, немцы с интересом рассматривали меня, ничего не понимая. Я присела на ковровую дорожку возле водителя, она села на свое место, и мы поехали. Мы ехали минут 10-15. Серпантин там очень похож на кавказский и пешеходу на нем было бы не очень уютно-пришлось бы огибать гору раза три. Меня высадили на краю леса. Гидша указала на боковую дорожку и пояснила, что идти метров 300. Но на всякий случай заботливо предложила отвезти меня в Будапешт.))) Я отрицательно покачала головой.
Автобус с немцами уехал, оставшись на тропинке одна, я подпрыгнула пару раз(никто не видел) и похлопала в ладоши-всё получалось, как я задумала. Небольшой спуск по лесной дорожке занял несколько минут и впереди показались ворота.







Эта бывшая сторожевая башня сама по себе являлась мощной крепостью. Остатки зубчатых стен поднимались вверх и вниз по вертикальным склонам, охватывая огромное пространство. Войти на территорию можно было через пару ворот-одни выходили к Дунаю, через другие, расположенные метров на сто выше по склону, в крепость могли попасть воины из верхней крепости. От самой башни до крепостных стен было метров по 15-20. Но возможно для тренировок воинов были предусмотрены еще две огороженные высокими стенами территории. На одной из этих площадок я заметила ролевиков, стреляющих из арбалетов, проходило что-то вроде состязания. И когда-то из башни на эту площадку вел подъемный мост. Другая площадка, более просторная, примыкавшая, но не соединявшаяся с первой, заросла бурьяном выше головы, почему-то я подумала, что здесь могли держать лошадей-вход был достаточно далеко от главных ворот.




По фотографиям я знала, что от башни в 19веке осталась лишь треть, поэтому любезная тетка-смотрительница башни немного походила со мной, указывая, что здесь «оригинал», а что «рекон-струкшн». (Поэтому я сделала так много снимков непонятных камней, особой художественной ценности не имеющих и подержалась за них, вцепившись обеими руками, желая забрать их силу). Несмотря почти на полное незнание английского языка, смотрительница смешно изобразила. как мерзли рыцари, если не топили камин. Камины есть по 2 штуки на каждом этаже. Купила небольшой буклетик о реконструкции башни. На венгерском языке.








Первый этаж явно занимала стража. Большой двухсветный зал, окруженный на уровне второго этажа площадкой, откуда можно попасть на следующие этажи по двум раздельным винтовым лестницам: широкой и узкой-на 1 человека. Лестницы кое-где сообщались друг с другом и выходили на крышу. Хотя для кого узкая, я не поняла. Латник там не пролезет, истопник с дровами тоже, дама в платье совсем никак. На каждом этаже возле лестницы располагались по 2 закрытые каморки, и далее площадка вела к дверям в большую залу. Залы были огромные, с окнами на обе стороны и не похоже, что там были перегородки. Такой нормальный средневековый донжон. И если он был тюрьмой, то более был похож на дворец. Потолки минимум по 5 метров высотой, камины, венецианские окна. Ставить любые перегородки нет смысла, исчезнет естественное и очень неплохое освещение, да и дверь из залы одна.
Чем заполнить такое огромное пространство-непонятно. Скромные небольшие палаты того же Брана легко заставить утварью, и каждая комната будет иметь свое назначение. А эти помещения годятся, чтобы разместить на каждом этаже достаточно большой отряд воинов.
Снаружи крепостная стена была покрыта древовидным плющом. Я оторвала несколько веточек, засунув их в бутылку с остатками воды. Две из трех уже загнулись, одну пока пытаюсь сохранить-Москва и более сухой воздух плющу не нравятся. И хотя плющ-растение одиноких, меня это не смущает, плющ тут не виноват.)))



Обнаружила, что уже пять часов. И решила все же пообедать в средневековом ресторанчике. Конечно надо было бы поискать дворец Матьяша и сфотографировать кукол(тогда я думала, что они находятся там), но не хотелось. Жевать кусок мяса и смотреть на башню и Дунай, было намного приятнее. Да и заряда в камере оставалось на 5 минут. И к тому же мне надо было выполнить одно поручение.
Моя знакомая с другого Форума попросила меня привезти из Вышеграда камень, «который всё помнит». Подбирая в крепости мелкие камешки, я понимала, что это всё «новодел», а «исторические» камни более походили на засохший цемент, покрытый трещинами. И их конечно было невозможно отковырнуть из общей кладки.
Я решила сделать пару снимков с набережной и пошла вдоль подножия горы по краю шоссе, не переходя на другую сторону. Склон, поросший кустами, поднимался вертикально вверх, башня почти нависала над дорогой, а я высматривала камни, уже на самом склоне. И наконец нашла «сувенирный» вариант. «Кто-то выбросил вареную картошку, что за поросята» была первая мысль-я уже привыкла, что венгры не мусорят даже там, где это никто не увидит. И я ковырнула ботинком «картофелину» и затем вторую, лежавшую вплотную. Камни были такого же цвета и формы, как запеченная картошка. которую подавали в этом ресторанчике. Подняла. Они были горячие, чуть не обжигающие пальцы, так нагрелись на солнце. Сначала сунула в сумку один, потом и второй. Камни принадлежали оползню и лежали довольно далеко от дороги в кустах на склоне и когда-то были единым камнем, но время их разрушило и сделало удивительно гладкими и приятными на ощупь. Для ремонта и строительства там использовались совершенно другие камни-типа крупного дробленого щебня. А мой камень уже доехал до своей новой хозяйки, которая наглядеться на него не может.)))
А потом я пошла искать автобус, умиляясь тому, что не зная языка, обо всем можно спросить и договориться. Автобус только что уехал, остановка оказалась домиком для шершней и я решила немного погулять, пока приедет следующий. И неожиданно нашла дворец Матьяша, более всего напоминающий усадьбу новых русских. Он был закрыт и как-то снаружи не впечатлил.
Автобус № 688 довез меня до станции метро Ujpest-Központ за 1 час 20 минут.

По обе стороны дороги мелькали домики под красной черепицей, церквушки с зелеными куполами и поля, в окружении покрытых лесом гор. Я не могу передать, как мне нравится смотреть на этот пейзаж, как он меня успокаивает. И совсем не приедается, в отличии от «пламенеющей готики» и помпезных зданий середины 19 века. Его не надо обсуждать, а лучше всего смотреть, долго-долго, молча.
запись создана: 11.11.2012 в 22:31

@темы: Путешествия, Влад Цепеш Дракула, Венгрия

23:09 

И снова Вишеград. Венгрия. Июль 2012.

Уважаемые ПЧ и просто читатели, продолжение поста в комментариях. Он ОЧЕНЬ большой. Все фотографии в комментариях.
Добро пожаловать в Вишеград.


Для меня за прошедший год это было второе посещение Вишеграда. Второе за недолгих три месяца, прошедших с майской поездки. И я чувствовала себя опытным путешественником, почти аборигеном. В Будапеште мы провели две ночи. И до отъезда в Румынию должны были успеть и в Вишеград-на это отводился целый день. И чтобы все прошло без накладок, я отправилась уточнять маршрут. Весной рейсовый автобус привез меня к метро Ujpest-Központ, но за это время многое изменилось, и после уточнений я выяснила, что до Вишеграда ходят автобусы уже от Ujpest-Varoskapu. И не так часто, чтобы не узнать расписание. На пустынной вечерней площади мне посчастливилось найти парня, понимавшего мой английский, который нашел служащего с расписанием. На остановках время указано не было, или в темноте мы не нашли.
И когда в 8 утра мы дождались автобуса, то выяснилось, что билеты в самом автобусе не продают. Надо идти в кассу. В кассе была очередь, но всё, как обычно, сложилось хорошо. И вот автобус нас везет к излучине Дуная, мимо полей и маленьких деревушек и городов. Ночью был дождь, и все было хмурым и не праздничным. Но проносившиеся мимо домики на склонах радовали глаз, демонстрируя своим видом, КАК надо жить.
И вот Дунай, и промокший от дождя и тумана Вишеград. И Visegrádi királyi palota Mátyás. Во дворец мы пошли в самом начале. Матьяш получил неплохое наследство. По схемам можно было разобрать, что и в цитадели и во дворце он достраивал немного.
Это всё, конечно, реконструкция, осталось совсем немного из старинных камней-остатки фундаментов. Но размах впечатляет. Особенно на фоне скромных низеньких палат Валахии. Тут огромные залы, террасы с фонтанами, парадные лестницы, просторные покои с видом на реку. На склоне горы видна крепость. Башня Соломона тоже поблизости, если что.

@темы: средневековье, рыцари, Матьяш Корвин, История, Влад Цепеш Дракула, Венгрия, 15 век

00:24 

Рождественский Таллинн. 2013.

Чтобы разбавить румынско-венгерские посты, расскажу о своей поездке в Таллинн на Рождество. Я поехала одна. И очень была рада своему одиночеству. Экскурсии тоже были, но те несколько вечеров, которые я провела, гуляя по старинным улочкам были самым замечательным впечатлением. Пост ОЧЕНЬ большой. Продолжение в комментариях. Писать более подробно историю города мне не хотелось, поэтому просто любуйтесь фотографиями .

@темы: Путешествия

22:22 

"Золотой кувшин". Сказки о Дракуле для детей.

Этот пост с иллюстрациями уже был опубликован, но за прошедшее время несколько замечательных людей перевели текст этих сказок на русский язык. Поэтому я повторю его. Текст сказок и иллюстрации в комментариях.

Летом в Румынии у крепости Поэнари мы с подругами купили детскую книжечку, где для детей были адаптированы истории и легенды о жизни Влада Цепеша. Книга была на английском языке и щедро украшена детскими (и не только) рисунками. В Румынии этого человека очень любят, а близ этой крепости, которую строили бояре, убившие отца и брата Дракулы, кажется, что по популярности он ничуть не уступает действующему президенту. Это его земля и подданные. Льготы и осврбождение от налогов, дарованные жителям деревни за свое спасение, словно действуют и поныне. Деревушка процветает на фоне менее благополучных селений. Местные жители постоянно навещают крепость, причем несут туда младенцев в скилтах, ведут за руку крошечных детишек, школьники и детсадовцы ходят на экскурсии-ужасно умилительны цепочки карапузов, построенных парами и читающие стихи вслух по дороге наверх. Парочка казненных манекенов у входа в крепость никого не пугает. У одного манекена украдена рука, а с плахи украдено топорище от топора. И люди там живут совершенно счастливые. С такой прытью преодолевать 1600 ступеней нам было не под силу.
Картинки рисовались под влиянием известного портрета и фильма "Господарь Влад" со Стефаном Силеану в главной роли. Похож, и это смешно, что даже самым маленьким удалось передать сходство.




Обложка.
запись создана: 18.11.2012 в 18:29

@темы: Графика, Влад Цепеш Дракула, Литература, Румыния

16:35 

Вишеград. Венгрия. 2013. Другая башня.

Другая башня.
Про эту башню я писала в предыдущем посте о Вишеграде. Немного повторюсь. По преданию король Матьяш держал Дракулу в плену в Вишеграде в башне Соломона 10 лет. А после 2 года на поселении в Пеште.
Это достаточно скучный пост, рассчитанный на любителей и энтузиастов. Мне моя поездка по прошествии времени напоминает научно-популярный фильм BBC с обязательной сноской «Фильм озвучен студией СВ-Дубль по заказу ГТРК "Культура"».)))) Когда о раскопках чего-бы то ни было увлеченные люди снимают целую эпопею на 45 минут, но результатов особых, кроме гипотез и надежд(непонятных большинству) представить не могут.
Но могу сказать, мне было хорошо. В далеком-предалеком детстве я мечтала стать свободным археологом, но не штатным и зависимым от руководства(это было задолго до всех фильмов, которые я и не смотрела, зато читала про лорда Джорджа Карнарвона). И сам процесс поиска был не менее интересен, чем результат.
Итак, я продолжу пост в комментариях.

@темы: средневековье, рыцари, Путешествия, Матьяш Корвин, История, Влад Цепеш Дракула, Венгрия

17:35 

Будапешт. Лабиринт. 8 мая 2013

Путешествие. Май 2013: Прага, Вена, Зальцбург, Будапешт.

Будапешт. Лабиринт.
В Лабиринт я хотела попасть еще прошлой весной, но он был закрыт, как объясняли из санитарных соображений. Но посмотрев на фотографии в интернете, я нисколько не огорчилась. Скучная экспозиция непонятных статуй местного Церетели меня не вдохновляла. Кому интересно, вот достаточно полный фотоотчет о Лабиринте прошлых лет.
lifeonphoto.com/2011/11/v-podzemelyax-budapesht...
Несколько снимков из сети с прошлой экспозицией.






Сообщение в комментариях.
запись создана: 07.06.2013 в 01:11

@темы: Вампиры, Венгрия, Влад Цепеш Дракула, Матьяш Корвин, Путешествия

01:41 

Путешествие. Май 2013: Прага,Зальцбург. Марионетки.

Мне было странно видеть, что в Европе так популярны марионетки. На всех улочках старой Праги было невероятное количество магазинчиков, где продавали деревянных кукол. В Зальцбурге мы видели марионетки только в музее, но там действует их театр.
Фотографии как всегда в комментариях.
Кому интересно, посмотрит.)))

@темы: Путешествия, Западная Европа, Австрия

23:28 

???

На Дайриках фандомная битва... Народ массово занят ей.
Дорогие мои ПЧ, интересно, а что вы находите у меня в дневнике? Вам зачем это нужно? Такая специфическая тематика.))) Разве вам это интересно? Ну паре-тройке человек может и интересно(для тех кто в танке-следующий пост, аж два, будут про Снагов). Что тут делают остальные-не знаю.

Skrytyi Polzovatel

главная