Записи с темой: влад цепеш дракула (список заголовков)
11:27 

Вышивка. Портрет Дракулы.

Всем здравствуйте. Собственно дневник создавался для чтения дневников других участников сообщества. Но посмотрим, как оно пойдет. Для общения с друзьми я веду дневник на ЛИ.РУ. Он закрытый.
А здесь я буду говорить немного о другом.
И начну вот с этого.
С вышитого портрета Влада Цепеша Дракулы. Раз уж я через несколько дней еду в Румынию.







А это-с чего разрабатывали схему.

@темы: Влад Цепеш Дракула

13:02 

Австрия. Октябрь 2012.

Начинаю рассказывать о своей поездке в Австрию. Часть первая. (дублирую пост с ЛИ.РУ).

Пролог.)) Ночь, поезд, везущий меня обратно в Москву. И та же самая тетрадка с которой я ездила весной в Венгрию и Австрию, а летом в Венгрию и Румынию. Таких предметов-путешествующих со мной довольно много. Целый «джентльменский» набор для любительницы ездить с максимальным возможным комфортом. Кое-что из оберегов сменилось, но всё работает.

И вот честно, я не езжу «новые места посмотреть». Так выходит, что езжу я совсем за другим. Узнать себя, свои возможности, что-то в себе изменить, преодолеть. И почувствовать себя свободной. Свобода в моем понимании это так-захотел и сделал, преодолев определенные преграды.

Я захотела увидеть «живьем» две картины. Одну в Вене, другую в Инсбруке. Вобщем, мелочь. И чтобы люди нормальные за головы не хватались, я дополнила программу понятными и общепринятыми вещами.

Я побывала в доме-музее Моцарта, дворце Шёнбрунн(в Хофбурге я была весной). В музее Нойе-Бург фотографировала рыцарские доспехи и с меньшим интересом коллекцию старинных музыкальных инструментов. Осмотрела сокровищницу Габсбургов, побывала на русскоязычной экскурсии в Венской опере. Еще черт меня занес в музей Тевтонского ордена-я пожелала посмотреть, кому так хорошо наподдал на Чудском озере Александр Невский. Пару раз слушала мессу и орган в соборе Святого Стефана. И пару раз(вернее три раза) осаждала церковь Мария ам Гештаде, попутно побывав еще во многих встречающихся по пути храмах. Безуспешно в поисках шмоток прочесала МариюХильферШтрассе и несколько знакомых магазинчиков на Грабене.Это всё в Вене.

В Инсбруке я посетила замок Амбрас-моя цель, и потом двое суток гуляла под проливным дождем, изучая старый город. Из Инсбрука я привезла домой две сковородки(ничто земное…не чуждо), футболку отцу, шоколадные конфеты и всякие пустяковые сувениры. А в Вене перед отъездом затарилась пивом. Т.е. достойный и качественный камуфляж, выбранный так, чтобы доставить мне максимальное удовольствие.

В Вене я сразу купила билеты до Инсбрука и обратно. Отель Ибис был рядом с вокзалом, мне велели гулять до 14.00, а было лишь полвосьмого утра. И скинув чемоданы, я отправилась к церкви Мария ам Гештаде. Еще в Москве я приобрела отличный путеводитель по Австрии, где четверть книги(страниц 90) была посвящена Вене, карты были подробнейшие, текст тоже, ни одна достопримечательность упущена не была.



Вид из окна.





Возле отеля. (Да, венцы соблюдают правила дорожного движения даже в шесть утра и если нет абсолютно никакого движения. Тупо ждут зеленый свет. И меня сцапал полицейский, когда я решила это правило нарушить. Откуда он только взялся? И сделав мне строгое назидание, он ушёл. НИ ОДНОЙ машины так и не появилось. Но они соблюдают правила-закон есть закон.)

Не надеясь на своё знание(незнание) английского языка, и допуская(так и было), что австрийцы могут знать его так же, я заготовила распечатки репродукций, чтобы показать, что мне надо.









Церковь была небольшая, узенькая, однонефная. Шла служба, но людей было мало, и я крадучись осторожно обошла церковь вдоль стен, рассматривая скульптуры и картины, полистала буклеты на столике у входа. Но ничего похожего я не увидела.





Две старинные картины с коронацией девы Марии висели по обе стороны от алтаря, в глубине солеи, а само возвышение было отгорожено от прихожан бархатными веревочками и столбиками. Но это были совсем другие картины. Служба закончилась, и я подошла к какому-то служителю, по виду секьюрити, в полумилицейской форме. Показала ему рисунок, спросила, где висит эта картина. И дядька неожиданно ответил по-русски, что такой картины у них нет. Вот. У меня опустились руки. Переться в такую даль… и все перепутать. Досадуя, что положилась на подпись к рисунку, я вышла и стала фотографировать каменные фигуры у входа.







Девушка с розами в переднике напомнила мне легенду о дочке венгерского короля Белы IV, которая любила раздавать нищим булочки, и её злой свекрови.

И тут зазвонили колокола. Это был какой-то особый праздничный и немного надрывный перезвон. Я такого раньше не слышала, и позже один раз услышала в Инсбруке(на ютубе нашла какой-то другой звон). Если русские звонари выписывали рисунок звона по каким-то смешным присловьям, как: «По-чем трес-ка? По-чем трес-ка? Две ко-пей-ки с по-ло-ви-ной! Две ко-пей-ки с по-ло-ви-ной!»

То тут высокий тонкий голос колокола надрывался совсем иначе. «Здесь! Здесь! Это здесь!»

Написала Амарго несколько смс. Вера, просмотрев Интернет, ответила, что возможно, картина в алтаре, так указано на схеме церкви. Но в алтарь женщин не пускают! И что делать? Я решила прийти завтра.

А пока отправилась на экскурсию в Оперу, а потом в Шёнбрунн. В тот же вечер я хотела попасть и в Сокровищницу, но меня отговорили служащие. У них был отличный аудиогид, и было бы жаль сократить время осмотра.
И вот на следующее утро, чувствуя себя полной идиоткой, и задавая себе вопросы: «Кто меня пустит в алтарь?» и «Зачем мне это нужно вообще? Раз был облом.» Я отправилась в церковь. Было около одиннадцати утра, людей не было вообще, лишь какой-то старичок в зеленой курточке переставлял предметы для службы на особом столике на амвоне. Я снова полистала буклеты и неожиданно натолкнулась на ту репродукцию. «Пожалуйста, помогите мне! Я хотела бы видеть эту картину!»-обратилась я к старичку, напоминая себе по жалобности интонации Кису Воробьянинова.

Старичок-служитель заглянул в буклет и кивнул. «Я хочу сделать фотографию!» Старичок как-то насупился. «Я могу вам заплатить…» Старичок сделал отрицательный жест руками и, сняв со столбика бархатный канатик, поманил меня за собой. Я сама была в шоке от своей беспардонности, лезть в алтарь, там фотографировать, кого-то подкупив, все же было делом не совсем достойным.

Но это был не алтарь. Картины с коронацией были двусторонние. И нужная мне картина была с обратной стороны, обращенная к алтарю и невидимая прихожанами. Я сделала пару снимков. Лак картины бликовал, а без вспышки было совсем темно. Фотографии не выходили. Старичок куда-то исчез, а в церкви появились люди, с недоумением наблюдавшие тётку с фотоаппаратом(меня т.е.) в недопустимом месте. Неожиданно старичок вышел в длинной мантии. Оказывается, это был священник, и это его я старалась подкупить! Он велел мне подойти после мессы.

Не только женщинам, соборным правилом запрещено вставать на амвон мирянам. Исключением может быть церковное награждение достойнейшим мирянам. Или по благословению священника.-прим.

Проторчав полчаса в ближайшем ювелирном магазинчике, примеряя афганские и турецкие сережки и другие народные украшения, я вернулась. Объяснив, что картина висит слишком высоко, я получила в свое распоряжение деревянную лесенку для зажигания канделябров. Забравшись наверх и фотографируя, я вела сложный и путаный диалог со священником о том, что я из Москвы, что я не историк, а инженер, что мировая история полна ошибок, и что Влад Цепеш боролся с турками, а вампиром не был. Священник указал на портрет и кивнул: «Дракула»







Картина датируется 1460 годом, но на картине изображен не 30 летний человек. А скорее 40 летний. Что ближе к историческим фактам. И возможно годы немного перепутаны. Сама же картина похожа на полотна ранней фламандской школы, и никак не тянет на 16 век. И лицо абсолютно нормальное. Портрет же из Амбраса никак не может быть прижизненным, в такой манере написаны портреты австрийской знати именно в начале-середине 16 века. И сам портрет из Кунсткамеры скорее напоминает шарж, настолько искажены черты и пропорции. Возможно он и был списан с какого-то утраченного портрета, где приметной частью одежды была эта самая шапочка с жемчугом, но в угоду уже распространенному мнению о великом злодее и черты лица были преднамеренно изуродованы.
Мне же кажется более убедительным этот портрет, написанный в то время, когда ставшие популярными рассказы о зверствах, чинимых валашским воеводой не были настолько растриражированы.
И если на двух других(более поздних картинах) Дракула отдает приказания распять то Христа. то святого Андрея, то тут он ничего такого не делает. Беседует с сарацином. А за спиной стоит солдат. Голландский художник был видимо далек от политики и не усердствовал, раз был не в курсе. Или напротив. имел совесть.
И на предмет самого портрета. Глаза однако светлые-это видно. В отличии от амбрасовского изображения.
Ну и это лицо умного человека. Не несчастного и некрасивого, а умного, возможно с хитрецой и неплохим чувством юмора.

Я купила несколько буклетов о той церкви и на прощание много раз поблагодарив патера, протянула ему обещанную купюру, желая загладить моральный ущерб. Не дать не могла. Ушла бы просто так, пришлось бы возвращаться. У них в церквях нет свечных лавок и служащие не продают книги. Люди сами кладут деньги в коробочку и берут необходимое. Не крадут у бога. И я протянула деньги, повторяя : «Для церкви!». Хотела опустить в коробочку для пожертвований, но патер смущенно(ээээ я дала так, как оценила его добрый жест-тут надо найти равновесие, чтобы не жадничать и не давать лишнее, чтобы не жалеть) сунул деньги себе в карман. Что ж, у него с богом своя договоренность.))

У Марии ам Гештаде я была еще раз, на этот раз случайно, глубоким вечером, накануне отъезда. Я не пользовалась общей картой Вены, поэтому у меня выходили некоторые накладки, о которых я не жалею, я увидела те уголки старого города, куда бы просто так не попала. Бродить по ночной Вене романтично, всё вокруг с подсветкой и очень нарядное, но немного жутковато. Абсолютно пустые улицы, если далеко уйти от Стефанплац и Грабена. Никого нигде нет, это очень странно. Если увидишь человека в конце улицы, то уже не чувствуешь себя одиноким. Я немного сбилась с пути, выходило, что карта в книге не соответствовала расположению домов, и ратуша была от меня слева, а не справа. Хотя я шла верно. С названием улиц тоже была какая-то ерунда. Я должна была выйти совсем в другое место. И главное вообще не было людей. Мимо прошел какой-то восточный мужчина, по виду бомж, и меня это не обрадовало. Но как только я решила запаниковать, увидела вывеску с трубочистом-приметный ориентир, а вниз по переулку стояла знакомая церковь. Я сделала какой-то немыслимый крюк.

Я не удержалась и сделала несколько ночных снимков. Спрятала фотоаппарат. И на освещенной звоннице зазвенели колокола. Мелодия вечернего звона была совсем другой.







Анкерные часы.



Памятник Гуттенбергу. Изобрети он свое устройство(которое так оценил продвинутый Матьяш) лет на 10 позже…)))

И еще о колоколах и соборах. Теперь есть с чем сравнивать. Голоса у них разные. Я бы сказала мужские и женские. У Нотр Дама и собора Матьяша(все же это храм Богородицы) голоса женские. Мягкие, высокие. А Святой Стефан гудит набатом, кажется, что содрогается вся колокольня, и собор, и площадь. Очень «мужественный» собор. И их так мало осталось. Древних, готических, переживших свою эпоху. Можно представить, что они перекликаются друг с другом, жалуются на жизнь. )))
«Как дела? Как здоровье?» «Да вот ревматизм замучил, рядом с фундаментом новую линию метро прокопали. Боюсь не выдержу!» «Выдержишь!» )))







А из России на них смотрит совсем одинокий Иван Великий. Тоже очень мужественный.)) Я помню, как была в Кремле на каком-то большом церковном празднике-случайно попала с экскурсией. И ударил самый большой колокол. Было чувство, что под ногами просела земля, и тебя снесет звуковой волной.
А как должно было это действовать на современников. Такие мощь и величие.
Ну и вспомню еще превращенную в мечеть Великую Софию. Как непокоренная женщина, она неоднократно обрушивала свой купол на неверных, пока турки не успокоились и мечеть оттуда убрали, заодно расчищая закрашенные в 15 веке фрески и мозаики.

@темы: Путешествия, Западная Европа, Влад Цепеш Дракула, Австрия

22:22 

"Золотой кувшин". Сказки о Дракуле для детей.

Этот пост с иллюстрациями уже был опубликован, но за прошедшее время несколько замечательных людей перевели текст этих сказок на русский язык. Поэтому я повторю его. Текст сказок и иллюстрации в комментариях.

Летом в Румынии у крепости Поэнари мы с подругами купили детскую книжечку, где для детей были адаптированы истории и легенды о жизни Влада Цепеша. Книга была на английском языке и щедро украшена детскими (и не только) рисунками. В Румынии этого человека очень любят, а близ этой крепости, которую строили бояре, убившие отца и брата Дракулы, кажется, что по популярности он ничуть не уступает действующему президенту. Это его земля и подданные. Льготы и осврбождение от налогов, дарованные жителям деревни за свое спасение, словно действуют и поныне. Деревушка процветает на фоне менее благополучных селений. Местные жители постоянно навещают крепость, причем несут туда младенцев в скилтах, ведут за руку крошечных детишек, школьники и детсадовцы ходят на экскурсии-ужасно умилительны цепочки карапузов, построенных парами и читающие стихи вслух по дороге наверх. Парочка казненных манекенов у входа в крепость никого не пугает. У одного манекена украдена рука, а с плахи украдено топорище от топора. И люди там живут совершенно счастливые. С такой прытью преодолевать 1600 ступеней нам было не под силу.
Картинки рисовались под влиянием известного портрета и фильма "Господарь Влад" со Стефаном Силеану в главной роли. Похож, и это смешно, что даже самым маленьким удалось передать сходство.




Обложка.
запись создана: 18.11.2012 в 18:29

@темы: Графика, Влад Цепеш Дракула, Литература, Румыния

19:01 

К Поэнари. Июль 2012.

Поэнари.
Сама по себе небольшая разрушенная крепость, расположенная в глухом и труднодоступном месте(как пишут все путеводители) Фэгэрашских гор не произвела на меня того впечатления, которое я ждала по рассказам других путешественников или по фильму Флореску. А еще я ждала мистики, какого-то нагнетающегося волнения, невнятных знаков, которые укажут нам на что-то. В фильме Флореску рассказывал о подъеме на Поэнари, когда его дядя сорвался со склона и погиб в результате падения. Как через много лет он все же заночевал в стенах крепости и их напугало странное свечение, приближающееся к ним по темному склону, да так, что они решили пргласить священника. Но когда батюшка пришел прочитать молебен, пошел дикий ливень и подъем в крепость стал невозможен. Им осталось лишь помахать кадилом с другого более доступного склона. Вотъ. Так ничего такого не было. Хотя Флореску принадлежал к враждебному роду, и странно было ему ждать иного приема. У нас мистика типа тоже была или череда весьма приятных совпадений-кому как нравится.
Еще из общих слов- в таких походах обычно не хватает времени постоять, подумать и подключить воображение. Кто-то, чтобы побыть в крепости не при таком скоплении людей поднимался туда на рассвете, Флореску ночевал там, в несезон тоже есть возможность полюбоваться ущельем в одиночестве. Но с одиночеством не получилось.
Для меня это было испытание, на преодоление еще одного уровня нашего квеста, когда непрерывно возникали серьезные проблемы по «прохождению», которые надо было решать, но которые решались неожиданно и довольно легко.
Наша основная база была в Бухаресте, откуда мы налегке перемещались по окрестностям. Это было удобным вариантом, чтобы не таскать с собой чемоданы, и каждый день их не собирать в дорогу, как было в начале путешествия. Прикинув расстояние и возможные пересадки, я решила, что в Поэнари мы приедем к вечеру, иначе не останется времени на Куртя Веке. Куртя де Арджеш был уже выкинут из планов. Вообще, всё время было рассчитано по минутам, и что-то где-то упускать из внимания было нельзя. Прибывая в новый город, необходимо сразу же узнавать расписание поездов.
Но, если ехать с несколькими пересадками, сделать это было совершенно невозможно.
Мы задержались в Куртя Веке, поэтому на вокзал(у нашего пансиона «Элизиум» в Бухаресте был один плюс-он был в 300 метрах от вокзала) попали уже в середине дня.


На картах я обозначила наш путь красным цветом.

Поезд ехал только до Питешти, там следовало сделать пересадку. В Питешти мы в первый раз за всю поездку увидели цыган. Но нас ждал и другой сюрприз. Платформы были подозрительно пусты. До следующего дня поездов больше не предполагалось. Полицейский объяснил, что мы должны поехать в город Басков, а оттуда уже ходит маршрутка до Куртя де Арджеш, откуда следовало уже на другой маршрутке ехать до поворота до Капаценени(близ Арефу), откуда 2 км идти до самой крепости. Вотъ.
Румыны из глубинки на удивление приятные и доброжелательные люди, всегда готовые подсказать, проводить или как-то еще помочь. Что нельзя сказать о румынах из столицы. И через полчаса мы благополучно пересели в маршрутку, которая должна была отвезти нас в Куртя де Арджеш. Где искать там остановку нужной маршрутки я не имела никакого понятия, но нас выручил шофер. Нас посадили в следующую маршрутку(передавая почти, как эстафетную палочку), которая домчала нас до необходимой маршрутки, бесплатно. Причем один водитель позвонил другому и попросил задержаться, чтобы забрать нас.
И вот, наконец, мы едем к Арефу. Публика в маршрутке была веселая и жизнерадостная. Порадовало, когда в салон влез дядечка с несколькими косами, аккуратно разместив их наточенные лезвия между плотно набитыми пассажирами. Но меня беспокоило другое-мы ехали в грозу. Черные тучи грозно собирались где-то в необозримой дали, но именно там, куда мы ехали. Идти 2 километра под проливным дождем как-то не хотелось. И в итоге, взяв лишь 20 леев(200 ре) шофер сделал солидный крюк и довёз нас до пансиона «Цитадель» (Четата-как будет звучать по румынски). А до этого мы побывали в той самой Арефу, жителям которой Дракула на веки вечные даровал освобождение от налогов. Жители этого не забыли.
А дождь кончился, как только маршрутка подвезла нас к дверям пансиона(в этом я как-то и не сомневалась), но заметно похолодало.


Пансион оказался милым зданием, притулившимся у подножия горы. Дорога делала сложный поворот, уходя в Трансфэгэрашское ущелье вместе с пересохшим Арджешем, а на вершине соседней горы величественно возвышалась крепость. На фоне грозовых облаков и склонов, утопающих в зелени, она казалась внушительной. Аня мечтательно вздохнула: «Похороните меня здесь!» , если мне склероз не изменяет, эта фраза за поездку прозвучала не один раз, хоть и с вариациями.
А пока мы зашли в пансион.





Номер Ани и Веры.


Мой номер.
Я настоятельно требовала у туроператора номер с видом на крепость. Так оно и вышло. У Ани и Веры. А мне досталась удивительная комната, упирающаяся окном в склон горы.
Я думала, что окна в этом номере не полагаются, но, раздвинув шторы и предполагая нечто такое, в очередной раз проговорив «Мать вашу!», побежала хвастаться. У меня был вид за окном не менее интересный. Как в склепе. После дождя запах сырой земли был особенно сильным. И я, аккуратно зашторив окошко, все же решила спать при свете. У ключей номера был весьма милый брелок. Такую картинку я уже купила себе в Сигишоаре.




Потом мы спустились в столовую и сильно там задержались, а когда вышли на улицу было уже темно.
Сама столовая была чрезмерно украшена всякими экспонатами и была похожа на местный краеведческий музей.







Стефан чел Маре.

Мирча Старый(дедушка Влада по папе).


Страничка из меню. Пить вино «Князь Влад» или коктейль «Дракула» я не рискнула, но красного сухого мы все же выпили, отметив наше благополучное прибытие в эти края. Только на фотке заметила, что сквозь меню виден портрет.)
И хотя было уже довольно поздний вечер, мы решили попробовать подняться немного в темноте. Познакомиться с местностью и узнать насколько сложен подъем.)


Крепость красиво освещалась, как и участок шоссе. К первой лестнице вел коридорчик, огражденный забором, и никакой охраны не было. Но пройдя несколько пролетов, мы все же решили вернуться. Охрана могла быть на самом верху(она и была), восхождение было бы напрасным.
И вот они 1600 ступенек. Мы отдыхали часто. Я была сильно простужена, и прытко бежать в гору было тяжеловато. Ну и мы никуда не торопились. Зато мимо нас мчались с ускорением и презирая лестницы туристы и аборигены. Словно это были гонки-кто первый достигнет ворот. Родители с детишками всех возрастов, влюбленные парочки, школьники и детсадовцы со своими воспитателями.




Эти скалы возможно помнят несчастных бояр-предателей, которым приходилось весьма непросто, таскать камни на гору. Я легко отломила кусочек скалы на память. Они довольно мягкие и крошатся.




И вот мы наконец наверху. Возможно это не самые высокие горы, где-то есть выше и круче, но там нет Поэнари, и это не Румыния.)


Внизу наш пансион.

А это в другую сторону-Трансфэгэрашское шоссе с пересохшим Арджешем. Вот по сути отсюда можно было в Арджеш и прыгать. Тем более, что часть стены разрушилась от оползня, и возможно край крепости был ближе к руслу, а русло полноводнее. Но проще всего упасть на камни или деревья.



Вот черным обозначен донжон-первая постройка, зеленым-то, что строили бояре.




У казненного манекена украдена рука. А на плахе у топора, воткнутого в колоду, украли топорище. ))) На сувениры, видимо. А в сувенирной лавке на горе мы и купили книжечку со сказками, открытки и по ордену Дракона. И год соответствующий, и место.

Главный вход. Все время кто-то был в кадре. Жара не распугала туристов.

Флаг развевается над донжоном.


Внутри башни.

13 век однако-эта башня. В голове не укладывается. И как мало осталось… И о красоте одежды можно судить лишь по сохранившимся ризам духовенства и коронам правителей. Оружие и доспехи почти не сохранились с тех времен, разве что изъеденные ржавчиной мечи из могил.



Это же окошко башни, но снаружи.




Красный кирпич-это реконструкция и укрепление старых стен(сами стены внутри). А то, что ниже-исторические камни. Отломила и кусочек крепости на память, но он так легко отломился, стираясь в пальцах в пыль, что я стыдливо воткнула его на место.
Вот, как укрепляли стены крепости.


Снаружи кирпичи, внутри древние камни. Эдакий сэндвич.







Вот они-исторические камни, слипшиеся в единую массу.

И хочу пояснить, если вдруг вопросы возникнут, типа зачем так много фотографий неинтересных камней? Это для тех, кто хотел бы, а поехать не может. Поэтому я стараюсь показать как можно больше, если бы люди сами там побывали.

Остатки старинной арки и стены-входа в крепость.

Оно же с другой стороны. И бедные бояре…они клали камни весьма хаотично, каменщики были те еще.




Еще какие-то туристы попали в кадр.))


Еще вид на наш пансион. Крепость вмещала до 40 солдат, и для меня загадка, что могли сделать 4 десятка воинов, если на дороге появилась бы армия. Пока они бы в доспехах спускались с горы(лестниц тогда не предполагалось), армия уже проехала бы. Обстреливать дорогу из пушек, луков? Скорее всего подать дымовой сигнал об опасности-это самое вероятное. И почему-то мне врезалась в память цифра не 40, а 17 человек. Снаружи крепость кажется больше, а полезная площадь совершенно крошечная.

В день отъезда погода наладилась.

Фотография Арджеша, в котором было весьма затруднительно утопиться, из-за ужасной засухи, спалившей всю траву и урожай. На берегу расположились в палатках туристы… кто-то даже пытался освежиться в реке-частично. В такую жару хороший сервис и хороший отдых был совсем не лишним.
К тому же мы должны были торопиться вернуться в Бухарест. У нас оставался один день на Снагов и Коману, и далее каникулы заканчивались.
Такси за смешную сумму доставило нас от отеля (37 км) в Куртя де Арджеш, на вокзал, где мы с радостью узнали, что до завтра поездов до Бухареста не будет. Время было около четырех часов. И надо было попытаться решить проблему. До Бухареста ехать не менее 3 часов, поэтому такси не годилось, и мы пошли на автовокзал. На наше счастье автобус до Бухареста стоял полупустой, но выяснилось, что ВСЕ места забронированы жителями города, которых водитель будет собирать. Следующий автобус должен был приехать через 3 часа, и он был последним. К счастью в автобусе был человек, понимавший по английски, и он нам перевел слова водителя, что если останутся свободные места(кто-то из пассажиров не придет), то он за нами вернется. И он вернулся. Не пришло ровно три человека. Не два и не четыре, а только сколько было надо…Это было счастьем. Сидеть в раскаленном городе на автовокзале(навес, помойка и пара скамеек) и караулить последний автобус было бы слишком грустно, когда нам надо было немедленно. Ну и радовал факт того, что мы застали этот автобус, ведь появись мы на автовокзале на 20 минут позже, ситуация была бы хуже.

Так, а теперь историческая справка, собранная Дейдрой.

Поенарь-руины замка в Румынии в жудеце Арджеш, на южных отрогах Трансильванских Альп. Крепость расположена на высоте 50 метров от плотины Видрару, одной из самых высоких плотин Европы, и окружена буковыми лесами.
Поенарь был родовым замком Бассарабов, но был покинут и разрушен. Его создание приписывают некоему «Черному князю» Негру Водэ. Можно верить лишь одному: факту битвы, состоявшейся в 1330 году между венграми(Карл Роберт, который строил крепость Вишеград, но неудачно воевалс Валахией) и валашцами на территории деревни Поенарь. Именно этот князь отвоевывал одноименный замок.
Во время своего царствования, Влад Дракула приказал восстановить и расширить замок, из-за его отличной стратегической позиции. По легенде Влад обнаружил, что бояре были повинны в смерти его отца, пытках и убийстве его старшего брата, которого ослепили похоронили заживо. Он решил одним махом справиться с двумя задачами - отомстить боярам и построить замок. Во время празднования Пасхи, состоявшегося уже в столице Тырговиште, он арестовал всех бояр, и, одетые в лучшие праздничные наряды, они по его приказу двинулись в Поенарь строить крепость из речных камней. Их работа оканчивалась лишь тогда, когда одежда превращалась в клочья, а пот становился кровавым.
На сегодняшний день от крепости Поенарь остались только руины. Время разрушило толстые кирпичные стены, и туристам приходится довольствоваться красивой легендой и великолепной панорамой открывающейся сверху. Прежние стены, толщиной в три метра каждая, лишь слегка обновлены красным кирпичом, чтобы продлить их существование. В XIII веке была построена первая башня (снаружи 8,15 на 8,50 м, а внутри 4.30 на 4,60 м), а к XIV веку её огородили ещё пятью оборонительными сооружениями. Толщина их стен достигала уже пяти метров. В Крепости помещались 30-40 солдат, что не так много, но из-за выгодного расположения они вполне могли отпугнуть наступающую армию. Потому крепость являлась частью защитных сооружений северной границы Румынии. Согласно легенде потайная лестница вела в гору, в туннель, который, в свою очередь, вел в грот и выходил на берег реки ниже замка. Реальных доказательств наличия тайного хода не обнаружено
Кроме своей исторической связи с Владом, замок Поенарь может похвастаться местной легендой, делающей его еще более привлекательным для фанатов Дракулы.
По легенде, армия турков, ведомая принявшим ислам, родным братом Влада, Раду Беем, готовилась осадить замок Поенарь, в котором в это время находилась любовь Влада Дракулы, Юстина, тогда как сам он был в отъезде. Среди окружения Раду оказался бывший слуга Влада, сохранивший верность старому хозяину. Он пишет записку с предупреждением о приближении турецкой армии, и со стрелой посылает ее сквозь окно княжеских покоев замка. Юстина, прочитав записку и поняв, что замок окружен и, в отстутствие Влада и его армии, неминуемо будет взят, бросается со стен замка, в реку, протекающую под склоном утеса на котором стоит замок, предпочтя смерть турецкому плену. С тех пор речку, протекающую под стенами замка Поенари, называют Râul Doamnei, что переводится как Река Принцессы.
По другим данным с этой скалы бросилась вниз жена Цепеша, когда турецкие войска окружили крепость. Самому господарю удалось уйти через потайной ход и скрыться в горах Фэрэгаш, ходит легенда, что ему помогли жители соседней крепости Арефу (6 км к югу), за что и получили во владения соседние горы и пастбища.
Позже один из преемников Влада использовал крепость как горное убежище. Однако постепенно Поенарь приходила в заброшенное состояние т.к. была построена исключительно в оборонительных целях и лежала далеко за пределами торговых путей.
В 1912 году башни замка все еще стояли. Однако 13 января 1913 года произошло землетрясение, которое сбросило главную башню в реку. Второе землетрясение в 1940 году еще больше повредило замок. Затем, в 70-х годах государственный комитет Румынии по развитию туризма в рамках поднятия интереса к местам связанным с Дракулой, провел неточную реконструкцию и проложил в горах дорогу до самого замка, были проложены лестницы, укреплены стены для более удобного осмотра сооружения туристами.

@темы: Румыния, Путешествия, Влад Цепеш Дракула, 15 век

01:04 

Возвращение в Сигишоару. Июль 2012.

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАССКАЗА В КОММЕНТАРИЯХ! )))

В Сигишоару мы приехали на рассвете, покинув вечером Будапешт и забравшись в поезд за две минуты до его отправления. Я сопровождала свои действия бранью, на которую мои попутчицы деликатно не реагировали, т.к. за 10 минут до времени, указанном в билете, мы еще не знали, с какой платформы отходит поезд в Румынию. Но вот мы в поезде и даже в нашем трехместном купе, где можно только лежать, забившись в узкую щель. Это не российские поезда, где полки на день можно убрать и сидеть более-менее комфортно. К тому же после поездки к излучине Дуная я сильно была простужена, а в купе было холодно. Поэтому несколько часов я просидела в ресторане, истребляя горячий чай и вначале любуясь закатом, а потом сумерками за окном. Румынские железнодорожники и таможенники оказались людьми суровыми. Ночью мы слышали, как со скандалом выселяли людей, занявших не своё купе(весь вагон был пуст и кто-то этим воспользовался), а потом им не понравилась виза в загранпаспорте Ани. Нам предложили уехать обратно в Венгрию. Я похолодела от ужаса-что и где я не досмотрела в этих чертовых визах??? (на каждого оформлялось по две визы-румынская и шенген). Но потом сердитые таможенники все перепроверили и успокоились. В два часа ночи мы проехали мимо города Дева, откуда можно было бы добраться до замка Корвинов. Но увы и ах. Замок этот не вписался в мой маршрут. В конце поездки, набравшись опыта, я смогла бы сориентироваться на местности. Но составляя план путешествия в Москве с совершенно диким расписанием румынских поездов, я не рискнула тратить на замок и дорогу к нему два дня. В любом случае мы были бы вынуждены потерять несколько часов на ожидание либо поезда, либо рассвета(сидя на вокзале), либо попутной машины. И вот наш поезд уже едет по Трансильвании. Спать мне не хотелось, несмотря на усталость, и я прилипла к окну, вглядываясь в черные силуэты холмов и редкие огни. Неожиданно выяснила, что в Румынии переводят часы, и мы уже почти приехали. А стоянка 4 минуты. Темнота за окном сменилась предрассветным сумраком резко, по южному. И я уже стояла у окна, ожидая, Что где-то вдали покажется холм и крепость. Но вышло все внезапно и быстро. И вот мы уже стоим на вокзальчике, который словно сохранился с 70 годов прошлого века в нетронутом виде. Это конечно не было средневековьем, но определенным путешествием во времени.

Узнав расписание и достав путеводитель, мы отправились искать отель. И первым встречным транспортом была мчавшаяся бодрым галопом лошадь, запряженная в телегу, где сидели довольные местные жители. Красных кисточек, украшавших упряжь, в этом году я не видела. Как были редки и стога, изящно сметанные на кол, напоминавшие упитанных пленных турок. В прошлом году я обратила внимание, что в Буковине и Трансильвании стога похожи на наши, российские, а вот в Валахии более распространены узенькие и высокие стога, обвитые вокруг крепкой жерди, воткнутой в землю. Они даже словно сужаются книзу. Но в этом году трава сгорела от страшной засухи, и стогов было вообще мало.
Моей мечтой в Москве было провести ночь в одном из многочисленных отелей крепости, где сохранились дома аж с 15 и 16 века. Но из-за праздника Средневековья, который закончился в воскресенье, а мы приехали на рассвете понедельника, все везде было занято. И как оказалось это было хорошо. В тех отелях НЕТ кондиционеров, номера проветриваются с помощью окон, куда врывается раскаленный воздух от мощеных улиц. А по улицам гуляют толпы шумящих туристов. Встреча со средневековым привидением не состоялась, зато нам были обеспечены просто королевские условия жизни.
Еще в Москве я хихикала над названиями предложенных нам отелей. В Бухаресте нам вместо "Гелиоса"(на который мы сами нацелились) подсунули "Элизиум", слово означает "остров блаженных", на котором по греческим легендам жили заслужившие бессмертие герои. В Сигишоаре вместо отеля "Вагнер" нам выделили отель "Кавалер". В Брашове(меня не спрашивая) выделили отель "Капитул", что означает церковный суд, коллегия или совет духовных лиц при епископе, епископской кафедре или общее собрание членов монашеского ордена.))) В Поэнари была "Цитадель".
Так вот перед нами был «Кавалер». Отличный отель, дешевый для 4 звезд, расположенный в 200 метрах от крепости. Тащить чемоданы в гору по мощеным дорожкам с колдобинами было бы относительным удовольствием.





Мой номер и как бы небольшая реклама отеля. Нас заселили в 6 часов утра, и за копеечную доплату(200 ре с человека) разрешили позавтракать, хотя завтрак предполагался только на завтра(почти как у Алисы), а заселяться положено не ранее 12-13 часов дня. Поэтому разобравшись и позавтракав, через пару часов мы уже шли к крепости, и нас встречала часовая башня и улочки с разноцветными домиками. За прошедший год город немного изменился. Я отмечала, что какие-то домики опустели, окончательно пришли в упадок или их напротив отремонтировали, лишив очарования старины. Это было обидно, но что поделать.

Рядом с отелем, через реку, стоит бело-черная православная церковь (1797 год).











Справка из Википедии.
Сигишоара (Sighişoara) —стоит на холме над рекой Тырнава-Маре, в 175 км к северо-западу от Бухареста.
Сигишоара известна в истории под немецким именем Шёсбург (Schäßburg) и венгерским — Шегешвар (Segesvár). Город основали в XIII веке немецкие колонисты из Саксонии.
Город рос и развивался как город мастеров. Его нижняя часть, расположенная у подножия средне-вековой крепости, была заселена ремесленниками, образовавшими, как и в других городах Западной Европы, множество цехов и гильдий.
Старый город занимает центральное место в Сигишоаре. Когда над городом нависла угроза турецкого вторжения, жители начали строить на господствующем над городом холме крепость с 14 башнями и несколькими бастионами. Каждый ремесленный цех был обязан построить на свои средства и в дальнейшем содержать один из участков городских укреплений. Так появились башни и бастионы Мясников, Портных, Сапожников, Кузнецов, Канатчиков, Жестянщиков.
Сегодня за стенами городской цитадели располагается 164 жилых дома и 13 общественных зданий. Выкрашенные в разные цвета средневековые постройки протянулись в два ряда вдоль узких улочек и переулков, хранящих атмосферу ушедших времен. Транспорта в старом городе практически нет. Улицы мощенные.
Часовая башня известна также под названием башни Совета, так как в XIV - XVI вв. она служила местом заседаний городского совета. Основным назначением башни являлась защита главных ворот цитадели; в ней располагались арсенал и склад боеприпасов. Хранилась здесь также и городская казна: более безопасного места для этого трудно было придумать, ведь стены башни местами достигают толщины 2,35 м. Кроме того, здесь постоянно находился караул из 29 солдат.
Первоначально Часовая башня имела два яруса; позже их число увеличилось до четырех, а высота башни сегодня достигает 64 м, из них 39,5 м приходится на остроконечный шпиль. Он заканчивается маленькой золотой сферой, увенчанной флюгером в виде петуха. Четыре маленьких башенки, окружающих центральный шпиль, указывают на юридическую автономию города и на "право меча" (ius gladii), которое давало городскому совету возможность приговаривать к смертной казни.
Часы на башню установили в 1604 году, а фигурки появились в 1648. Фигурки двигаются при помощи механизма часов. На стороне цитадели мы видим Богиню Мира с оливковой ветвью, рядом с которой стоит барабанщик, который отбивает часы в свой бронзовый барабан. Над ними - Богиня Справедливости в компании с двумя ангелами, которые символизируют день и ночь. В 6 утра ангел-день появляется,а в 6 вечера он сменяется ангелом-ночью, который несет две зажженные свечи.
Помимо стрелок, механизм приводит в движение деревянные фигурки, символизирующие дни недели: Диана, Марс, Юпитер, Меркурий, Венера, Сатурн и Солнце (например, вторник - день Марса, бога войны, и его символом служит фигурка солдата). Нынешний часовой механизм более поздний, он привезен из Швейцарии в 1906 г.
С 1899 г в башне размещается Исторический музей, в котором собраны предметы быта и предметы, иллюстрирующие работу гильдий.



Фигурки, которые видны в окошечке башни.


Навес-галерея старух.

На Сигишоару у нас получалось почти два дня, поэтому мы разбрелись по Старому городу, осматривая то, на что в прошлом году времени не хватило. Вначале отыскали голову.




А я обзавелась вот такой головой, выбирая по взгляду.))) Точно такая же кружка уехала к моей знакомой на Украину и вначале смущала свою новую хозяйку пристальным взглядом.
Но меня удивило и порадовало другое. Удивительно как меняются люди-скажи мне пару лет назад, что меня будет волновать такая проблема, я бы рассмеялась-какая собственно разница? Но сейчас мне было приятно, что со столов с сувенирами практически исчезли вот такие кружки и изображения гламурного вампира. Нет их. Старые продали, а новых не выпускают. Румыны тоже перестроились и решили чтить свое историческое прошлое, хотя у них был стимул немного другой-экономический.


Рядом с башней находится маленький Музей пыток.

Крошечное помещение с более чем скромным набором орудий для проведения дознания и солидными стенами зацепило лишь историческими закопченными кирпичами, которые помнили события полутысячелетней давности. Пара дыб и виселица были слишком современны, чтобы воссоздать иллюзию страшного застенка. А вот «камень на шее» порадовал. Провинившемуся вешали на шею каменный диск, весивший 16 кг, который весьма усложнял жизнь, хотя угрозы для неё не представлял.



В данном случае саксонцы не отличались изобретательностью и какими-то неслыханными пытками. Городок на холме жил себе тихо-мирно, имея лишь самое необходимое: камеру пыток, школу, кладбище, церковь, городской совет.

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАССКАЗА В КОММЕНТАРИЯХ! )))

@темы: средневековье, рыцари, Румыния, Путешествия, Влад Цепеш Дракула

17:09 

"Драконёнок".

роман Амарго о Дракуле
Здесь я публикую ссылку на роман Амарго о Дракуле, где как-то стали едиными история и вымысел Стокера-вот не мешает одно другому. Он еще не закончен, но надеюсь будет дописан.
И еще-я никогда ничего не имелa против написания фиков, использования чужих персонажей-они лишь отправная точка для создания своего и нового. Я так считаю. Право других считать, как им угодно.
Ну и моя иллюстрация к роману. Думаю, что их будет побольше. Особенно хочется порисовать, когда становится некогда.

запись создана: 15.07.2012 в 11:38

@темы: Вампиры, Влад Цепеш Дракула, Графика, Литература

21:32 

"Драконенок". Иллюстрация к книге.

роман Амарго о Дракуле
Cсылка на роман Амарго о Дракуле. И моя вторая картинка. Долго и трудно(лениво), однако успела к концу света.


@темы: Румыния, Графика, Влад Цепеш Дракула, Вампиры

02:06 

Румыния. Тырговиште.

Сразу предупреждаю-ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОСТА В КОММЕНТАРИЯХ,
Тырговиште.
Тырговиште. Столица Валахии с1418 по 1659. Резиденция Влада Дракулы и заодно город 33 воевод, сменявших друг друга с невероятной скоростью. Именно здесь османские войска обнаружили лес кольев с насаженными на них останками пленных турецких воинов, и здесь проходил тот злополучный пир, после которого было казнено, согласно немецким источникам 500 бояр.

Вот, где находится этот город. Для сравнения до Снагова(он тоже обозначен красным) 50 километров.
А до Тырговиште ходят удобные крошечные поезда в два-три вагона. Вот такие. С огромными окнами, откуда можно любоваться природой. Свободных мест всегда достаточно, и никто не мешает отдыхать.

Современный город осматривать было некогда и незачем, поэтому мы поспешили к княжескому двору.


В сувенирной лавочке я купила вот такую статуэтку. Она оловянная и очень тяжелая.


В Бране тоже продавались такие и вот такие-пластиковые. На коробочках было строго написано, что «ЭТО-не игрушка!» Но оловянные смотрелись намного солиднее. И этот солдатик был единственный.
И я не смогла его оставить.)

Про пасхальный пир хорошо рассказано в книге Матея Казаку, и я еще к ней вернусь, но начну я с карты и схемы старого господарского двора. Самое первое впечатление-это размеры построек. То, что мы видим-это построено в основном в 16 веке и позднее, а то, что существовало во времена Влада Цепеша смущает своими более чем скромными размерами. Коттеджи новых русских занимают куда большие территории. Это касается и церкви возле башни Киндия. Церковь служила еще и Мирче Старому, и вместе с алтарем занимала площадь чуть более 30 квадратных метров.

Залы дворца, и часть помещений были утоплены в земле, лестница вела вниз, такую же картину мы наблюдали и в Бухаресте в Куртя Веке, это несомненно позволяло сохранить тепло в зимнее время(крошечные окна под потолком полуподвальных залов давали мало света, значит и днем горели факелы и было крайне темно), но какой резкий контраст с замками венгерского короля Матьяша, легких, воздушных, открытых ветрам и солнцу. И те, что были на берегу Дуная, и в Хунедоаре, и в завоеванных странах(тот же Спишский град). Или его же оборонительным сооружениям. Да и не только его. Обычно крепости-кремли надежно могли укрыть большое количество людей, обеспечив защитников всем необходимым. Тут же в наличии был невысокий вал(обозначен желым цветом), ограничивающий совсем уж крошечную территорию. (Крепость Поэнари тоже смущала меня своей миниатюрностью. Она была сторожевой крепостью, способной вместить десяток человек, которые не могли противостоять войску противника). И здесь сосредотачивалась власть над громадной территорией. Когда мы выехали из Бухареста, я рассматривала карту-где заканчивались валашские земли и начинались молдавские. Это бескрайние просторы полей несомненно нравились туркам, как прекрасная житница их государства. Но упрямое желание править этой огромной территорией, раздираемой внутренними и внешними проблемами, разоренной непомерными податями и набегами мне казалось более чем странным. Радости и выгоды никакой. И все же это был единственный правитель трижды ухитрившийся занять свой трон.

Дворец.Эта часть дворца была построена в конце 16 века. Покои действительно царские. Залы просторные, окна большие.

Предполагаемая реконструкция.

А так тоскливо выглядели руины княжеского двора в 19 веке. Несомненно, погода влияет на восприятие. Если туда приехать в пасмурный и холодный день, то все казалось бы мрачным и зловещим, или унылым в своем упадке. Но в тот день солце палило нещадно, на ярком голубом небе не было ни облака, а температура с раннего утра была выше 30 градусов. И в полдень от дикой жары в крепости исчезли все туристы, кроме нас.




ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОСТА В КОММЕНТАРИЯХ

@темы: Румыния, Путешествия, История, Влад Цепеш Дракула, 15 век

23:01 

Мой Вишеград. Венгрия. Май 2012г.

Подняла запись, потому что сейчас выложу новый пост о Вишеграде. Они друг с другом связаны.

Этот дневник, как я уже писала, в основном посвящен путешествиям по местам, связанным тем или иным образом с личностью Влада Цепеша Дракулы.
В Вишеграде на излучине Дуная в этом году я была дважды. Поэтому дублирую пост с ЛИ.РУ. А немного после расскажу о летней поездке. Она отличалась от весенней.
Для тех, кто не в курсе: Дракула провел в Венгрии 12 лет, из которых 10 лет жил в заключении в Вишеграде по сфальсифицированному обвинению короля Матьяша Корвина. По легенде в башне Соломона. Но это не так.




Вышеград. На такую экскурсию надо ехать в одиночестве или с тем, кому это очень и очень интересно. Воображение должно играть немалую роль, чтобы из живописных руин мысленно воссоздать мощнейшую крепость-цитадель, где сидел гарнизон вооруженных рыцарей в черных латах(идея Матьяша одеть так личную королевскую армию в «фирменное» обмундирование, отличавшее их от других бойцов).
То, что мы видим на снимках-это не дворец(дворец Матьяша, называемый «второй Альгамброй» находится под горой, имел 350 покоев и частично был отделан розовым мрамором), а крепость- оборонительное сооружение и тюрьма по совместительству.

О названиях. По-русски пишут «ВИшеград» и «башня Шаламона», но я буду говорить, как мне привычнее. И о тюрьме. По словам одной знакомой, которая была в Венгрии с гидшей, которая всё же интересовалась историей, Дракула не сидел в тюрьме в башне. И мне показалось, что это так и есть. Тюрьма в Вышеграде была. Наверху.
В мою экскурсию входило лишь посещение цитадели на горе. Паноптикум с восковыми куклами(о них потом), башня Соломона и королевский дворец в неё не входили. О куклах, башне, а тем более ее узниках вообще не упоминали, о дворце пару слов. К сожалению, на тот момент я не знала, где находится дворец и эти куклы, и нашла все слишком поздно, чтобы там побывать. Главной задачей гида было впарить туристам товар, а никак не попытка что-либо донести из истории страны.
Наш маршрут должен был охватить три места. Эстергом(лишь тамошний епископ имел право короновать нового короля), Вышеград и Сентэндре, где нас ждал обед(входило в стоимость экскурсии) и дегустация(а следом покупка) вина и магазин марципана(еще одна цель нашей гидши, т.к. они получают комиссию за поставку покупателей-половину дороги нам занудно объясняли почему мы должны купить марципан именно там). И эта тетка никак не могла понять, КАК я могу отказаться от обеда, раз за него заплачено, и соответственно могу не интересоваться вином и марципаном(я видела снимки из этого музея-оно того не стоит, чтобы покупать-дорого и невкусно), а хочу остаться в Вышеграде, где по её словам «смотреть нечего». Про башню она сказала, что «никогда там не была».
Мы выехали из города в 10 часов, с опозданием собрав всех туристов, экскурсия была рассчитана на целый день, но в Вышеграде мы уже были в час дня и на осмотр крепости и снимки нам полагалось минут 40-50. Далее автобус должен был двигаться обратно к Будапешту-это около двух часов с заездом в винную и марципановую лавочку. К цитадели по серпантину, несколько раз опоясывающему гору, не ходит никакой транспорт, кроме экскурсионных автобусов и частных машин. Поэтому гидша охала, мол как же я буду спускаться вниз пешком, мол там еще и змеи бывают, и предлагала меня хотя бы отвезти вниз(а еще лучше ехать с ними… дегустировать вино). Люди по серпантину не ходят. Это так. Жилья на горе нет, только у подножия. Идти пешком час не меньше.
Я отмахнулась от назойливой тетки, решив в случае чего спускаться вниз пешком, но я была уверена, что выход обязательно найдется, и до такой одинокой прогулки дело не дойдет.
Еще планируя поездку, я хотела занять в автобусе место за экскурсоводом, чтобы быть впередсмотря-щим и первой увидеть гору. Я пришла на первую точку сбора туристов раньше всех, но в прибывшем автобусе на «моём» месте уже сидели люди. Но пока мы колесили по городу, собирая остальных, группа «захватчиков» неожиданно вышла. Что у них там произошло, я не поняла, но желанное место досталось мне(даже два, никто рядом не сел, и я кинула на сиденье сумку и камеру), хотя автобус был набит полностью.)))
И вот я сбежала от экскурсии и медленно обошла крепость, прежде чем начать снимать. Всё было построено очень серьезно и крепко. В некоторых местах ширина стен достигала 2 метров, возможно вдоль (уже несуществующих) зубцов ходили дозорные, высматривая на склонах противника. Но как должны были быть крепки здоровьем воины, осаждающие крепость, и настырными к тому же, чтобы лезть в полном вооружении на такие высоты! Только пешком, лошадям там делать нечего на отвесных склонах.
Если говорить о двух выставочных экспозициях-то там действительно смотреть нечего. «Королевская охота-чучела животных и арбалеты» и немного вооружения + один восковой рыцарь в стеклянной коробке.




Кукол я и не искала, полагая, что они во дворце, на берегу, выставлены в лучших условиях.
И я продолжала неспеша раз за разом обходить древние стены, чтобы в голове сложилась общая картина. Из-за того, что стены там располагаются по спирали, поднимаясь вверх, очень сложно сориентироваться. Часть кладки безвозвратно сползла в пропасть еще в давние времена и восстановлению не подлежит. Часть внутреннего дворика, куда выходили довольно прилично сохранившиеся(и восстановленные безусловно) стены бывших казарм, упирались в более разрушенные стены, где когда-то стояли две башни, между которыми по моему разумению и находилась гм…тюрьма… Два совершенно разных входа на различные территории крепости тоже вроде говорят о верности моего предположения. В симпатичные колодки, выставленные на небольшой площадке (образец доступен туристам) залезали все, кто пожелал.






































































Я пролазила по крепости два часа, щелкая камерой, как член-корреспондент и сожгла почти весь заряд,
стремясь, как можно больше унести с собой даже не видов, открывающихся с высот, а настроения.
Людей было немного. Экскурсии проносились небольшими стадами, и снова всё стихало. Да и вечерело. Мне надо было подумать, как спуститься к башне, находящейся на 300 метров ниже по склону горы. Просить частника подвезти мне было неудобно, т.к. частные машинки(в Венгрии считается дурным тоном очень крутая машина, лучше две, но скромные) туда приезжали набитые полностью детишками и их родителями-была суббота, люди отдыхали. Но когда я вышла на стоянку, там стоял одинокий туристический автобус, уже готовый уехать. Больше автобусов не было. Туристы были немцами, шофер-венгр ничего не понял из моего английского, но тут подошла гид, пожилая дама и выслушав мои сбивчивые объяснения, что я мечтала посмотреть Вышеград и башню Соломона(она понимающе кивнула), но моя экскурсия уехала много часов назад, а мне надо вниз к башне, и я заплачу сколько надо. Тетка отодвинула мою руку с кошельком и сказала с сильным акцентом, но по русски: «Я покажу тебе, где башня!» Потом посмотрела в салон-мест не было, немцы с интересом рассматривали меня, ничего не понимая. Я присела на ковровую дорожку возле водителя, она села на свое место, и мы поехали. Мы ехали минут 10-15. Серпантин там очень похож на кавказский и пешеходу на нем было бы не очень уютно-пришлось бы огибать гору раза три. Меня высадили на краю леса. Гидша указала на боковую дорожку и пояснила, что идти метров 300. Но на всякий случай заботливо предложила отвезти меня в Будапешт.))) Я отрицательно покачала головой.
Автобус с немцами уехал, оставшись на тропинке одна, я подпрыгнула пару раз(никто не видел) и похлопала в ладоши-всё получалось, как я задумала. Небольшой спуск по лесной дорожке занял несколько минут и впереди показались ворота.







Эта бывшая сторожевая башня сама по себе являлась мощной крепостью. Остатки зубчатых стен поднимались вверх и вниз по вертикальным склонам, охватывая огромное пространство. Войти на территорию можно было через пару ворот-одни выходили к Дунаю, через другие, расположенные метров на сто выше по склону, в крепость могли попасть воины из верхней крепости. От самой башни до крепостных стен было метров по 15-20. Но возможно для тренировок воинов были предусмотрены еще две огороженные высокими стенами территории. На одной из этих площадок я заметила ролевиков, стреляющих из арбалетов, проходило что-то вроде состязания. И когда-то из башни на эту площадку вел подъемный мост. Другая площадка, более просторная, примыкавшая, но не соединявшаяся с первой, заросла бурьяном выше головы, почему-то я подумала, что здесь могли держать лошадей-вход был достаточно далеко от главных ворот.




По фотографиям я знала, что от башни в 19веке осталась лишь треть, поэтому любезная тетка-смотрительница башни немного походила со мной, указывая, что здесь «оригинал», а что «рекон-струкшн». (Поэтому я сделала так много снимков непонятных камней, особой художественной ценности не имеющих и подержалась за них, вцепившись обеими руками, желая забрать их силу). Несмотря почти на полное незнание английского языка, смотрительница смешно изобразила. как мерзли рыцари, если не топили камин. Камины есть по 2 штуки на каждом этаже. Купила небольшой буклетик о реконструкции башни. На венгерском языке.








Первый этаж явно занимала стража. Большой двухсветный зал, окруженный на уровне второго этажа площадкой, откуда можно попасть на следующие этажи по двум раздельным винтовым лестницам: широкой и узкой-на 1 человека. Лестницы кое-где сообщались друг с другом и выходили на крышу. Хотя для кого узкая, я не поняла. Латник там не пролезет, истопник с дровами тоже, дама в платье совсем никак. На каждом этаже возле лестницы располагались по 2 закрытые каморки, и далее площадка вела к дверям в большую залу. Залы были огромные, с окнами на обе стороны и не похоже, что там были перегородки. Такой нормальный средневековый донжон. И если он был тюрьмой, то более был похож на дворец. Потолки минимум по 5 метров высотой, камины, венецианские окна. Ставить любые перегородки нет смысла, исчезнет естественное и очень неплохое освещение, да и дверь из залы одна.
Чем заполнить такое огромное пространство-непонятно. Скромные небольшие палаты того же Брана легко заставить утварью, и каждая комната будет иметь свое назначение. А эти помещения годятся, чтобы разместить на каждом этаже достаточно большой отряд воинов.
Снаружи крепостная стена была покрыта древовидным плющом. Я оторвала несколько веточек, засунув их в бутылку с остатками воды. Две из трех уже загнулись, одну пока пытаюсь сохранить-Москва и более сухой воздух плющу не нравятся. И хотя плющ-растение одиноких, меня это не смущает, плющ тут не виноват.)))



Обнаружила, что уже пять часов. И решила все же пообедать в средневековом ресторанчике. Конечно надо было бы поискать дворец Матьяша и сфотографировать кукол(тогда я думала, что они находятся там), но не хотелось. Жевать кусок мяса и смотреть на башню и Дунай, было намного приятнее. Да и заряда в камере оставалось на 5 минут. И к тому же мне надо было выполнить одно поручение.
Моя знакомая с другого Форума попросила меня привезти из Вышеграда камень, «который всё помнит». Подбирая в крепости мелкие камешки, я понимала, что это всё «новодел», а «исторические» камни более походили на засохший цемент, покрытый трещинами. И их конечно было невозможно отковырнуть из общей кладки.
Я решила сделать пару снимков с набережной и пошла вдоль подножия горы по краю шоссе, не переходя на другую сторону. Склон, поросший кустами, поднимался вертикально вверх, башня почти нависала над дорогой, а я высматривала камни, уже на самом склоне. И наконец нашла «сувенирный» вариант. «Кто-то выбросил вареную картошку, что за поросята» была первая мысль-я уже привыкла, что венгры не мусорят даже там, где это никто не увидит. И я ковырнула ботинком «картофелину» и затем вторую, лежавшую вплотную. Камни были такого же цвета и формы, как запеченная картошка. которую подавали в этом ресторанчике. Подняла. Они были горячие, чуть не обжигающие пальцы, так нагрелись на солнце. Сначала сунула в сумку один, потом и второй. Камни принадлежали оползню и лежали довольно далеко от дороги в кустах на склоне и когда-то были единым камнем, но время их разрушило и сделало удивительно гладкими и приятными на ощупь. Для ремонта и строительства там использовались совершенно другие камни-типа крупного дробленого щебня. А мой камень уже доехал до своей новой хозяйки, которая наглядеться на него не может.)))
А потом я пошла искать автобус, умиляясь тому, что не зная языка, обо всем можно спросить и договориться. Автобус только что уехал, остановка оказалась домиком для шершней и я решила немного погулять, пока приедет следующий. И неожиданно нашла дворец Матьяша, более всего напоминающий усадьбу новых русских. Он был закрыт и как-то снаружи не впечатлил.
Автобус № 688 довез меня до станции метро Ujpest-Központ за 1 час 20 минут.

По обе стороны дороги мелькали домики под красной черепицей, церквушки с зелеными куполами и поля, в окружении покрытых лесом гор. Я не могу передать, как мне нравится смотреть на этот пейзаж, как он меня успокаивает. И совсем не приедается, в отличии от «пламенеющей готики» и помпезных зданий середины 19 века. Его не надо обсуждать, а лучше всего смотреть, долго-долго, молча.
запись создана: 11.11.2012 в 22:31

@темы: Путешествия, Влад Цепеш Дракула, Венгрия

23:09 

И снова Вишеград. Венгрия. Июль 2012.

Уважаемые ПЧ и просто читатели, продолжение поста в комментариях. Он ОЧЕНЬ большой. Все фотографии в комментариях.
Добро пожаловать в Вишеград.


Для меня за прошедший год это было второе посещение Вишеграда. Второе за недолгих три месяца, прошедших с майской поездки. И я чувствовала себя опытным путешественником, почти аборигеном. В Будапеште мы провели две ночи. И до отъезда в Румынию должны были успеть и в Вишеград-на это отводился целый день. И чтобы все прошло без накладок, я отправилась уточнять маршрут. Весной рейсовый автобус привез меня к метро Ujpest-Központ, но за это время многое изменилось, и после уточнений я выяснила, что до Вишеграда ходят автобусы уже от Ujpest-Varoskapu. И не так часто, чтобы не узнать расписание. На пустынной вечерней площади мне посчастливилось найти парня, понимавшего мой английский, который нашел служащего с расписанием. На остановках время указано не было, или в темноте мы не нашли.
И когда в 8 утра мы дождались автобуса, то выяснилось, что билеты в самом автобусе не продают. Надо идти в кассу. В кассе была очередь, но всё, как обычно, сложилось хорошо. И вот автобус нас везет к излучине Дуная, мимо полей и маленьких деревушек и городов. Ночью был дождь, и все было хмурым и не праздничным. Но проносившиеся мимо домики на склонах радовали глаз, демонстрируя своим видом, КАК надо жить.
И вот Дунай, и промокший от дождя и тумана Вишеград. И Visegrádi királyi palota Mátyás. Во дворец мы пошли в самом начале. Матьяш получил неплохое наследство. По схемам можно было разобрать, что и в цитадели и во дворце он достраивал немного.
Это всё, конечно, реконструкция, осталось совсем немного из старинных камней-остатки фундаментов. Но размах впечатляет. Особенно на фоне скромных низеньких палат Валахии. Тут огромные залы, террасы с фонтанами, парадные лестницы, просторные покои с видом на реку. На склоне горы видна крепость. Башня Соломона тоже поблизости, если что.

@темы: средневековье, рыцари, Матьяш Корвин, История, Влад Цепеш Дракула, Венгрия, 15 век

17:35 

Будапешт. Лабиринт. 8 мая 2013

Путешествие. Май 2013: Прага, Вена, Зальцбург, Будапешт.

Будапешт. Лабиринт.
В Лабиринт я хотела попасть еще прошлой весной, но он был закрыт, как объясняли из санитарных соображений. Но посмотрев на фотографии в интернете, я нисколько не огорчилась. Скучная экспозиция непонятных статуй местного Церетели меня не вдохновляла. Кому интересно, вот достаточно полный фотоотчет о Лабиринте прошлых лет.
lifeonphoto.com/2011/11/v-podzemelyax-budapesht...
Несколько снимков из сети с прошлой экспозицией.






Сообщение в комментариях.
запись создана: 07.06.2013 в 01:11

@темы: Вампиры, Венгрия, Влад Цепеш Дракула, Матьяш Корвин, Путешествия

21:06 

Официальная могила. Снагов. Румыния. 2011 год.

Итак, продолжим наше виртуальное путешествие по историческим местам, где жил и работал Влад Цепеш Дракула. Сегодня мы отправимся в Снагов 2011 года (еще будет о Снагове 2012), где находится его официально признанная могила.


Для информации приведу выдержку из книги Раймонд Макнелли, Раду Флореску «В поисках Дракулы»
Отрывок из Главы 9, стр. 113
(перевод с английского Светланы Лыжиной)
"В ходе дальнейших изысканий, проведенных внутри храма, к северу от главного входа был обнаружен камень без надписей, по размеру точно совпадающий с надгробием перед входом в алтарь. Под найденным камнем находился саркофаг (деревянный долблёный гроб), частично покрытый пурпурным покрывалом с золотой вышивкой. И гроб, и покрывало почти истлели. Внутри лежал скелет. На нём виднелись фрагменты вылинявшего пурпурного одеяния из парчи, очень похожего на венгерский кафтан, в котором Дракула изображён на портрете, хранящемся в замке Амбрас. Отвороты на рукавах, в прошлом тёмно-красные, были украшены большими круглыми серебряными пуговицами. К одному из отворотов было пришито маленькое кольцо. Рядом были обнаружены остатки короны, украшенной клуазоне (цветная эмаль, которой украшают ювелирные изделия). Эмаль на зубцах короны имела красно-коричневый цвет, а верхушку каждого зубца венчал кусочек бирюзы (бирюзовые жемчужины).

Кольцо на отвороте рукава было символом давних традиций галантной любви, бытовавших в Западной Европе в те времена, когда рыцари садились на коней, облачались в доспехи и участвовали в поединках, стремясь выбить своих противников из седла. Рыцарю-победителю доставался трофей или символ благосклонности от прекрасной дамы, наблюдавшей за поединком. Но кому принадлежало кольцо, найденное в могиле? Дракуле? Венгерской жене Дракулы? Или некоей неизвестной женщине? Если предположить, что кольцо имело отношение к галантной любви, то очень странно обнаружить подобную находку в могиле такого правителя, как Дракула. Профессор Розетти в более позднем исследовании замечает, что это кольцо очень похоже на другие кольца, найденные в окрестностях Нюрнберга, и что оно могло быть частью символики Ордена Дракона, в котором отец Дракулы состоял с 1431 года. К сожалению, все находки мистическим образом исчезли из Исторического музея в Бухаресте, где они были выставлены после окончания раскопок."

[b]Это официальная часть поста. Дальше идет неофициальная, написанная по путевому дневнику и фотографии. Это всё в комментариях.

@темы: Румыния, Путешествия, Влад Цепеш Дракула, Балканы

21:33 

Снагов. Румыния 2012. Портрет.

Раз уж у меня выдалось время, закончу историю про Снагов. О поездке в 2012 году. Это путешествие было совсем самостоятельным, без тура и без сопровождающих.
Всё в комментариях.

@темы: Балканы, Влад Цепеш Дракула, Путешествия, Румыния

23:24 

Влад Цепеш. Неофициальная могила. Монастырь Комана.

Неофициальная могила. Монастырь Комана.
Монастырь Комана. Жудец Джурджиу.
Я расскажу о двух своих поездках в монастырь Комана в 2012 и 2013 году. Я ждала новых сведений, поэтому не торопилась. И кое-какие сведения привезла из октябрьской поездки.
Пост большой, фотографий за два посещения тоже сделано много, поэтому я поделю его на две части.
Постараюсь рассказывать не только о своей поездке, но и так, чтобы читатели были в курсе, о чем идет речь.
И продолжение поста в комментариях.



Монастырь Комана был основан Владом Цепешем в 1461 году.

На сайте "Таинственная Румыния" рассказывается легенда о том, как Влад Цепеш спасся от смерти благодаря монахам.
Влад со своей армией переправился через Дунай на турецкую территорию, где убил много турок, но когда армия Влада возвращалась обратно, то группу воинов, в которой находился Влад и два его командира (это были некий Лер и некий Михня), атаковали несколько сотен турок. Турки преследовали их и на валашской территории. В результате князь остался лишь с двумя командирами, причём все были ранены. Они решили добраться до Тырговиште, но им пришлось остановиться на ночлег, чтобы дать отдых себе и лошадям. Когда совсем стемнело, в темноте вдруг появилось девять огней, Лер и Михня схватились за мечи, однако из тумана появились монахи, которые отвели князя и его спутников на остров, где находился скит (несколько келий). Там Влад и его командиры подлечились, а после князь решил основать на этом месте монастырь.
И еще одна красивая местная легенда про источник в монастыре.
Легенда гласит, что здешние места продолжали вселять страх во врагов Цепеша даже после смерти князя, ведь после того, как Цепеш был обезглавлен, тысячи родников по всей округе будто заплакали кровью, и на покрасневшей земле появилось растение Иглица колючая (с ярко-красными плодами, похожими на орехи - прим. переводчика), которого здесь прежде не видели.
После того, как тело Цепеша было погребено в монастыре, монахи решили вырыть колодец, чтобы брать оттуда питьевую воду. Этот колодец был освящён и получил имя "Ореховый источник" или "Лечебный источник", а вокруг него разрослась Иглица колючая (Ruscus aculeatus), которая обычно встречается в Средиземноморском регионе, а не здесь.

www.bucurestiivechisinoi.ro/2011/04/mormantul-l...
mysteriousromania.com/index.php/videogallery/8-...


Фотография с сайта монастыря.

Предполагаемая реконструкция церкви, возведенной во время правления Влада Цепеша.
На схеме она обозначена малиновым цветом.


Я очень рада, что видела монастырь в еще нереставрируемом виде. Это касается и Снагова. Только там наоборот. Во время ремонта Снагов был настоящим, живым монастырем. А сейчас он стал туристическим объектом, откровенно качающим деньги с туристов и паломников.
С Команой всё было иначе.

@темы: Румыния, Путешествия, История, Влад Цепеш Дракула

08:15 

Влад Цепеш.Неофициальная могила. Монастырь Комана. Часть вторая. 2013 год.

Неофициальная могила. Монастырь Комана. Часть вторая. 2013 год.
(Пост продолжается в комментариях).

Итак мы получили ничем не подтвержденные данные.
Потом мы внимательно изучили, ЧТО было написано касаемо раскопок на сайте этого монастыря.
www.manastireacomana.ro/istoric-manastire1.php

Далее я публикую отрывки из статьи Светланы Лыжиной, которая провела большую работу по обобщению и сравнению существующей на данный момент информации, касаемо «могил Дракулы» Снагова и Команы, а также выявлению ошибок, возникающих при перепечатке известных материалов.
samlib.ru/l/lyzhina_s_s/draculagrave.shtml

В 1971-1972 годах археологи Лия и Адриан Бэтрына проводили на территории монастыря раскопки. В результате был обнаружен фундамент той самой деревянной церкви, существовавшей во времена Дракулы, и выяснилось, что храм в своё время сгорел.

Самой интересной находкой в церкви стала неизвестная могила, расположенная в южном нефе (т.е. в центральной части храма с правого краю, если смотреть от входа). Интересна она именно своим местоположением, ведь, по мнению профессора Резачевичи, "могила расположена в таком месте, которое подобает основателю монастыря". Могила получила номер М59 и под этим номером фигурирует во многих статьях, рассказывающих о раскопках в Команской обители.

На румынской версии сайта этого монастыря можно прочитать, что всего на месте старой деревянной церкви и вокруг неё было найдено 12 захоронений, из них 10 взрослых и 2 детских. В чётырёх из 12 могил были найдены "погребальные принадлежности" - это могилы M57, M58, M59 (т.е. 'могила Дракулы') и M61.

Именно наличие монет в могилах и позволило установить, что захоронения имеют очень давнюю историю, и что могила М59, пусть в ней и не нашли ничего, указывающего на её возраст, может относиться к 15-му веку и принадлежать Дракуле.

Поэтому мы выжидали почти год, ожидая новых открытий. Но на сайте монастыря никаких сведений не появлялось.
И тогда отцу Михаилу было в августе написано письмо.(в румынских статьях его называют «старец Михаил», и обращаться в письмах следовало бы «Ваше Высокопреподобие» ))), но как-то язык на такое не поворачивался). Со строгими вопросами, касаемо его рассказов и несоответствии их тексту на сайте, а также предупреждением, что 7 октября к нему нагрянут гости из Москвы. Светлана Лыжина отправила письмо, и ответ не замедлил прийти.

Hello!
It's only a theory. We don't know for shore where the tomb of Dracula is today.
In 1970, it was discovered a normal body, with a had, without any royal signs or inscriptions. It is very possible, but it is only a theory.
The restoration process from our days does'nt iclude DNA tests.
Привет!
Это только теория. Мы точно не знаем, где находится могила Дракулы.
В 1970-м было найдено обычное тело, с головой, без всяких отличительных знаков правителя. Это (что могила ВЦ находится в Комане) очень возможно, но это только теория.

Процесс реставрации (старой церкви и захоронений) в настоящее время не включает тест ДНК.

Va pomenesc in rugaciuni,
Protos. Mihail Muscariu

= SFANTA MANASTIRE COMANA =
com. Comana, jud. Giurgiu,
tel/fax: 0246.283.075; 0724.215.607; cod postal 087055
web: www.manastireacomana.ro

@темы: Румыния, Путешествия, Влад Цепеш Дракула

01:44 

В Джурджу. 7окт.2013год.

Дорога в Джурджу. 7 октября 2013.
Пост продолжается в комментариях.

Это было первое место в нашем намеченном маршруте, которое я собиралась посетить.
Меня интересовало несколько вещей.
В «Сказании о Дракуле-воеводе» Дракулу убивают на холме, куда он поднимается, чтобы увидеть бегущих турок. Но вблизи Снагова(если считать, что похоронен он всё же там), к северу от Бухареста-если там был бой-нет холмов. Если же он похоронен в Комане (а вокруг монастыря также нет холмов), то стоило проверить, есть ли они в районе между Джурджу и Команой. Хоть какая возвышенность пригодная для обзора поля боя.
В городе я хотела увидеть памятник Владу. Автор сего монумента нигде не указан, даже в румынской Википедии, но он мне подозрительно напомнил памятник Аврааму Янку в Клуже(так же топорно сделан, но лучше, увы, нет. Наваял их словно один местный Церетели). И еще в городе я хотела увидеть улицу Влада Цепеша. Узнать, как относятся соотечественники к своим героям.
Еще меня привлекала крепость, основанная в конце 14 века генуэзцами на берегу Дуная(не самого Дуная, а его рукава). Многократно переходившая из рук в руки, она разрушалась и перестраивалась. Её отвоевывали и Мирча Старый, и папенька Влада Влад Дракул в 1445 году. А в 1462 её в ходе своего карательного рейда, по зачистке побережья от турецких захватчиков её ненадолго захватил и Влад Цепеш. О чем отписал королю Матиашу Корвину, надеясь на его помощь.
Представляясь турецким войском, отряд Влада подъезжал к крепости, турки их впускали, и начиналось сражение уже внутри. И не побывать в таком интересном месте я не могла.

@темы: Балканы, Влад Цепеш Дракула, Путешествия, Румыния

20:32 

Телепередача. ЖЗЛ. Дракула.

Дискуссия о жизни Влада Цепеша, где пожалуй впервые о Дракуле говорят правду. Вадим Эрлихман написал не очень удачную книгу, его оппонентом выступила журналист Светлана Лыжина, которая не поддержала попытки перевести беседу на вампиров, к огорчению аудитории. И по возможности расставила точки над i.

Светка(мой безымянный гость), ты МОЛОДЕЦ! Мы(я и Вера тоже) тобой гордимся. Эрлихман в конце книги сетует:"Защитить князя было некому..." Вот ты это делаешь и очень неплохо.


@темы: Румыния, История, Влад Цепеш Дракула

19:22 

Медиаш.

Продолжение поста в комментариях.
Медиаш прелестный пряничный безлюдный городок, который появился в планах моей поездки совершенно случайно. Из Сигишоары мы направлялись в Клуж(город-родину Матьяша), и я спросила у Иры, нет ли на пути у нас еще каких-либо мест, где Дракула точно был. До Хунедоары и Пешта. Это и оказался Медиаш, где он по легенде провел в заточении некоторое время по дороге в Буду.









@темы: Влад Цепеш Дракула, История, Матьяш Корвин, Путешествия, Румыния

22:04 

Сигишоара. Октябрь 2013. Ночь в музее.

Пост о сбывшихся мечтах. И о том, как они сбываются.
Я давно мечтала хоть один раз переночевать в старинном доме 15-16века. Ощутить дыхание времени, так сказать. Цены меня не смущали. Поэтому я попросила Иру заказать мне три ночи в Брашове в отеле «Вагнер» и одну ночь в Сигишоаре в одноименном отеле.
А чтобы было еще интереснее, ночевать в разных номерах. А потом делиться впечатлениями-кто что видел. Про Брашов расскажу позже, а «Вагнер» в Сигишоаре имел два уникальных номера со сводчатыми потолками. Изначально это был двухэтажный дом. И арки были в подвалах и на первом и втором этажах. Был и чердачный деревянный этаж. Здание перестраивалось, сохраняя историческую часть почти нетронутой, сформировав тот отель, который существует сейчас. Поэтому остальные номера имеют обычные потолки и стены.
За несколько месяцев был заказан небольшой уютный номер, с окнами, выходившими во внутренний дворик. Я хотела отдыхать с комфортом.
Кстати, в Брашове «Вагнер» стоял на ратушной площади, где каждые 15 минут отбивали время часы.
Я боялась, что они помешают заснуть, но на время моего приезда их остановили для ремонта.
Мы благополучно доехали до Сигишоары, взять такси я не догадалась, и нам пришлось штурмовать крепость на холме, таща чемодан по очень высокой и неудобной лестнице. Мой и без того немаленький чемодан утяжелили кирпичи и камни из Оратии и Команы, и с холма с казненными боярами, которые я ни за что бы не выбросила. Было такое желание, но рука не поднялась. Кроме ступенек жизнь осложняла брусчатка, повторяющая рельеф местности.
И вот мы подошли к отелю. В отеле оказалось, что мой номер занят молодоженами, которые заняли его на неделю. А мне в качестве компенсации предлагают поселиться в любом номере отеля. И свободен другой номер с арками, который в два раза больше. Вначале я уперлась, бронь есть бронь, но портье только разводил руками-он ничего не может сделать, только компенсировать моральный ущерб. И я пошла взглянуть на предложенный номер(раз уж решила спать в старинном отеле). Дверь открылась и я в изумлении выругалась. Комната, где стояла кровать, была больше нашей московской квартиры.
Ширина кровати была минимум два с половиной метра, и это чудовище терялось в этих палатах.
В нос мне ударил странный запах. До дурноты. Запах чужой и ушедшей жизни. Потому что свободное пространство было декорировано старинными предметами мебели. Конца и начала 19 века. Не стилизацией. Обшарпанные шкафы, комоды, кресла. Вытертые ковры на полу. Но к сводчатым хоромам еще прилагалась «гостиная», с относительно современным диваном, но также отчаянно вонявшим затхлостью шкафом с шишечками и ажурной резьбой.
Кровать, стулья, стол и телевизор и батареи(которые не топили) были вполне современные, но к остальной мебели я не хотела даже прикасаться. Не то, что развешивать там одежду. Я даже не хотела распаковывать чемодан, чтобы вещи не пропитались этим ароматом. Но и переселяться в номер с прямоугольным потолком я не хотела. Мы поднялись в номер к Ире. У неё было еще веселее. Тот же запах, такие же противные шкафы, но стены были украшены картинами, где на мазню красок были наклеены коллажи из фотографий 19 века-бытовые сценки. Такая прелесть висела и у зеркала и над кроватью. Ночевать в таком номере мне показалось еще более неприятно. Эти чужие мертвые люди почему-то внушали мне страх, почти такой же, как шкаф и комод в «моём» номере. Не трюмо с дефектным зеркалом, а именно шкаф и комод. В старинные кресла я садиться не хотела, но к ним я была «равнодушна». Чтобы немного ослабить запах сырости и тлена мы распахнули все окна настежь, и пошли гулять. Отдыхать. Вначале заказав в доме папы Дракулы ужин в ресторане в зале с фреской.
Тут меня ждал первый «сюрприз». Бюст с которым мы фотографировались в холле перекочевал в комнату, где за несколько евро к туристам выходил «граф»… Ну что сказать..Убыв бы всех сразу.(( Вместе с «графом» в кроссовках, похожим на клоуна из Макдональдса. Но китайским туристам, полностью занимавшим зал ресторана(НАШ зал!), он понравился. Жующая толпа радостно загудела, узрев в дверях «своего героя». Дураки!

Бюст теперь «работает» декорацией в комнате, где зрителям за скромную сумму является «граф».(((

Граф типа проснулся.(Эти два снимка не мои, я на это шоу не пошла.)
А на первом этаже в кафешке того же дома мне дали невкусный кофе и просроченный чизкейк.
У нас было впереди много времени, в городе я всё видела, поэтому мы просто гуляли по улицам. Я отмечала перемены. Это вообще очень приятно возвращаться и возвращаться и ничего не желать. А еще мы поднялись на гору, на кладбище. Посидели на лавочке среди могил, созерцая вид с горы, поедая бананы. Потом мне показался подозрительным постамент, к которому были прикручены чугунные ножки лавочки. Так и есть! Могила! И погребенный был мужчина, почивший лет 200 назад. Привет Брему Стокеру… Кладбище в Уитби тоже было на горе, куда ходили погулять местные и приезжие. Посидеть на могилах.

А потом мы подошли к собору, где я кстати и не была. А благодаря Ире меня пустили бесплатно.Очень интересные надгробия со скульптурными портретами горожан 17 века и сундуки для приданого невест от 15 века и дальше. И еще нас пустили в крипту под собором-где где-то в стене замурована рука злодея-так, легенду забыла.)
В сумерках мы еще погуляли по городу и пришли к дому, где нас ждал ужин. В ресторане мы были единственными посетителями. По крайней мере в зале с фреской. И это меня ОЧЕНЬ порадовало.
Ира порекомендовала мне заказать мясное ассорти Сигишоара. Ассорти было малопрожаренное, но так и полагалось. Для бодрости духа надо было выпить вина. Впереди была ночь в музее. И относительно окривев, мы еще побродили по ночному городу. В это время сезон закончился, и город был пустынным.
Но когда мы вернулись в отель, я порадовалась, что окна номера выходят на площадь, где горели фонари, хотя людей уже не было. Ира ушла к себе, а я стала осматриваться. Было тихо, вообще никаких звуков. Спать решила подальше от «опасных» комодов, ближе к окнам. По ТВ показывали хф со старым Микки Рурком, и это добавило нормальности обстановке. В ванной при включенном свете гудел вентилятор, и я решила свет в ванной не выключать. Потом подумав и посидев в гостиной на диване,
решила оставить свет везде.
Рассвет в Сигишоаре выглядел очень симпатично, в такое время появиться в крепости, проживая в современном отеле-проблематично, но всё же надо жить в обстановке своего времени. Или в хорошей стилизации под старину. Или это должны быть вещи предков-хотя я уже в этом не уверена.
Днём мы гуляли сами по себе. И это было замечательно. Так должно быть. Ты и город. Не важно, в каком ты городе. Так лучше его чувствуешь. Без свидетелей. Отмечаешь что-то своё и радуешься каким-то мелочам, которые пропустишь, гуляя в компании.
И так я нашла один замечательный сувенир. Ира уже давно хотела показать мне роспись по стеклу, но этих картин не было в продаже. И в одной из лавочек я обратила внимание на странную открытку под стеклом. Дорогую, смешную. И купила. И показала Ире, когда мы встретились на площади. Оказалось, это та самая роспись и есть. Мне повезло с тематикой .)) Тогда мы помчались в ту же лавочку и я купила вторую, почти такую же(вручную рисовали) для знакомой в подарок. Их всего было две. Уже потом я встречала эту роспись, но в виде икон.


Все остальные фотографии в комментариях.

@темы: Влад Цепеш Дракула, Путешествия, Румыния

23:48 

Иллюстрация к роману.

Всем привет.
Не прошло и двух лет, как появилась еще одна иллюстрация к роману Веры Амарго "Драконенок"
poetc.ruhelp.com/index.php?showtopic=1295
А поскольку никто не знает текст)), то приведу фрагмент, конкретно к которому это и рисовалось.

Отчего же тебе не спится в столь поздний час, боярин Петру? Надеюсь, что ты успел прочитать молитву, потому что отсрочки не будет.
Он негромко стучит.
- Кто там? – скорее недовольный, чем испуганный голос.
- Награда за избавление от Влада-кровопийцы, - отвечает он почтительным тоном.
Дверь распахивается, впуская его. Улыбка на лице краснощёкого человека сменяется безумной гримасой, когда тот видит знакомую фигуру в длинной рубахе. Но уже поздно. Он выставляет вперёд кинжал и тихо шепчет:
- Крикнешь – вся твоя семья последует за тобой.
Петру вскидывает перед собой дрожащие руки и медленно пятится. Из горла вырывается то ли хрип, то ли стон. Неудивительно. Его стоит бояться… Но почему боярин извлекает из-под ворота крест и загораживается им, бормоча «Свят-свят-свят»?



@темы: Влад Цепеш Дракула, Литература

Skrytyi Polzovatel

главная