Записи с темой: румыния (список заголовков)
20:32 

Телепередача. ЖЗЛ. Дракула.

Дискуссия о жизни Влада Цепеша, где пожалуй впервые о Дракуле говорят правду. Вадим Эрлихман написал не очень удачную книгу, его оппонентом выступила журналист Светлана Лыжина, которая не поддержала попытки перевести беседу на вампиров, к огорчению аудитории. И по возможности расставила точки над i.

Светка(мой безымянный гость), ты МОЛОДЕЦ! Мы(я и Вера тоже) тобой гордимся. Эрлихман в конце книги сетует:"Защитить князя было некому..." Вот ты это делаешь и очень неплохо.


@темы: Румыния, История, Влад Цепеш Дракула

01:44 

В Джурджу. 7окт.2013год.

Дорога в Джурджу. 7 октября 2013.
Пост продолжается в комментариях.

Это было первое место в нашем намеченном маршруте, которое я собиралась посетить.
Меня интересовало несколько вещей.
В «Сказании о Дракуле-воеводе» Дракулу убивают на холме, куда он поднимается, чтобы увидеть бегущих турок. Но вблизи Снагова(если считать, что похоронен он всё же там), к северу от Бухареста-если там был бой-нет холмов. Если же он похоронен в Комане (а вокруг монастыря также нет холмов), то стоило проверить, есть ли они в районе между Джурджу и Команой. Хоть какая возвышенность пригодная для обзора поля боя.
В городе я хотела увидеть памятник Владу. Автор сего монумента нигде не указан, даже в румынской Википедии, но он мне подозрительно напомнил памятник Аврааму Янку в Клуже(так же топорно сделан, но лучше, увы, нет. Наваял их словно один местный Церетели). И еще в городе я хотела увидеть улицу Влада Цепеша. Узнать, как относятся соотечественники к своим героям.
Еще меня привлекала крепость, основанная в конце 14 века генуэзцами на берегу Дуная(не самого Дуная, а его рукава). Многократно переходившая из рук в руки, она разрушалась и перестраивалась. Её отвоевывали и Мирча Старый, и папенька Влада Влад Дракул в 1445 году. А в 1462 её в ходе своего карательного рейда, по зачистке побережья от турецких захватчиков её ненадолго захватил и Влад Цепеш. О чем отписал королю Матиашу Корвину, надеясь на его помощь.
Представляясь турецким войском, отряд Влада подъезжал к крепости, турки их впускали, и начиналось сражение уже внутри. И не побывать в таком интересном месте я не могла.

@темы: Балканы, Влад Цепеш Дракула, Путешествия, Румыния

08:15 

Влад Цепеш.Неофициальная могила. Монастырь Комана. Часть вторая. 2013 год.

Неофициальная могила. Монастырь Комана. Часть вторая. 2013 год.
(Пост продолжается в комментариях).

Итак мы получили ничем не подтвержденные данные.
Потом мы внимательно изучили, ЧТО было написано касаемо раскопок на сайте этого монастыря.
www.manastireacomana.ro/istoric-manastire1.php

Далее я публикую отрывки из статьи Светланы Лыжиной, которая провела большую работу по обобщению и сравнению существующей на данный момент информации, касаемо «могил Дракулы» Снагова и Команы, а также выявлению ошибок, возникающих при перепечатке известных материалов.
samlib.ru/l/lyzhina_s_s/draculagrave.shtml

В 1971-1972 годах археологи Лия и Адриан Бэтрына проводили на территории монастыря раскопки. В результате был обнаружен фундамент той самой деревянной церкви, существовавшей во времена Дракулы, и выяснилось, что храм в своё время сгорел.

Самой интересной находкой в церкви стала неизвестная могила, расположенная в южном нефе (т.е. в центральной части храма с правого краю, если смотреть от входа). Интересна она именно своим местоположением, ведь, по мнению профессора Резачевичи, "могила расположена в таком месте, которое подобает основателю монастыря". Могила получила номер М59 и под этим номером фигурирует во многих статьях, рассказывающих о раскопках в Команской обители.

На румынской версии сайта этого монастыря можно прочитать, что всего на месте старой деревянной церкви и вокруг неё было найдено 12 захоронений, из них 10 взрослых и 2 детских. В чётырёх из 12 могил были найдены "погребальные принадлежности" - это могилы M57, M58, M59 (т.е. 'могила Дракулы') и M61.

Именно наличие монет в могилах и позволило установить, что захоронения имеют очень давнюю историю, и что могила М59, пусть в ней и не нашли ничего, указывающего на её возраст, может относиться к 15-му веку и принадлежать Дракуле.

Поэтому мы выжидали почти год, ожидая новых открытий. Но на сайте монастыря никаких сведений не появлялось.
И тогда отцу Михаилу было в августе написано письмо.(в румынских статьях его называют «старец Михаил», и обращаться в письмах следовало бы «Ваше Высокопреподобие» ))), но как-то язык на такое не поворачивался). Со строгими вопросами, касаемо его рассказов и несоответствии их тексту на сайте, а также предупреждением, что 7 октября к нему нагрянут гости из Москвы. Светлана Лыжина отправила письмо, и ответ не замедлил прийти.

Hello!
It's only a theory. We don't know for shore where the tomb of Dracula is today.
In 1970, it was discovered a normal body, with a had, without any royal signs or inscriptions. It is very possible, but it is only a theory.
The restoration process from our days does'nt iclude DNA tests.
Привет!
Это только теория. Мы точно не знаем, где находится могила Дракулы.
В 1970-м было найдено обычное тело, с головой, без всяких отличительных знаков правителя. Это (что могила ВЦ находится в Комане) очень возможно, но это только теория.

Процесс реставрации (старой церкви и захоронений) в настоящее время не включает тест ДНК.

Va pomenesc in rugaciuni,
Protos. Mihail Muscariu

= SFANTA MANASTIRE COMANA =
com. Comana, jud. Giurgiu,
tel/fax: 0246.283.075; 0724.215.607; cod postal 087055
web: www.manastireacomana.ro

@темы: Румыния, Путешествия, Влад Цепеш Дракула

23:24 

Влад Цепеш. Неофициальная могила. Монастырь Комана.

Неофициальная могила. Монастырь Комана.
Монастырь Комана. Жудец Джурджиу.
Я расскажу о двух своих поездках в монастырь Комана в 2012 и 2013 году. Я ждала новых сведений, поэтому не торопилась. И кое-какие сведения привезла из октябрьской поездки.
Пост большой, фотографий за два посещения тоже сделано много, поэтому я поделю его на две части.
Постараюсь рассказывать не только о своей поездке, но и так, чтобы читатели были в курсе, о чем идет речь.
И продолжение поста в комментариях.



Монастырь Комана был основан Владом Цепешем в 1461 году.

На сайте "Таинственная Румыния" рассказывается легенда о том, как Влад Цепеш спасся от смерти благодаря монахам.
Влад со своей армией переправился через Дунай на турецкую территорию, где убил много турок, но когда армия Влада возвращалась обратно, то группу воинов, в которой находился Влад и два его командира (это были некий Лер и некий Михня), атаковал турецкий батальон (т.е. несколько сотен турков). Турки преследовали их и на валашской территории. В результате Влад остался лишь с двумя командирами, причём и сам князь, и командиры были ранены. Они решили добраться до Тырговиште, но им пришлось остановиться на ночлег, чтобы дать отдых себе и лошадям. Когда совсем стемнело, в темноте вдруг появилось девять огней, поэтому Лер и Михня схватились за мечи, однако из тумана появились монахи, которые отвели князя и его командиров на остров, где находился скит (несколько келий). Там Влад и его командиры подлечились, а после князь решил основать на этом месте монастырь.
И еще одна красивая местная легенда про источник в монастыре.
Легенда гласит, что здешние места продолжали вселять страх во врагов Цепеша даже после смерти князя, ведь после того, как Цепеш был обезглавлен, тысячи родников по всей округе будто заплакали кровью, и на покрасневшей земле появилось растение Иглица колючая (с ярко-красными плодами, похожими на орехи - прим. переводчика), которого здесь прежде не видели.
После того, как тело Цепеша было погребено в монастыре, монахи решили вырыть колодец, чтобы брать оттуда питьевую воду. Этот колодец был освящён и получил имя "Ореховый источник" или "Лечебный источник", а вокруг него разрослась Иглица колючая (Ruscus aculeatus), которая обычно встречается в Средиземноморском регионе, а не здесь.

www.bucurestiivechisinoi.ro/2011/04/mormantul-l...
mysteriousromania.com/index.php/videogallery/8-...


Фотография с сайта монастыря.

Предполагаемая реконструкция церкви, возведенной во время правления Влада Цепеша.
На схеме она обозначена малиновым цветом.


Я очень рада, что видела монастырь в еще нереставрируемом виде. Это касается и Снагова. Только там наоборот. Во время ремонта Снагов был настоящим, живым монастырем. А сейчас он стал туристическим объектом, откровенно качающим деньги с туристов и паломников.
С Команой всё было иначе.

@темы: Румыния, Путешествия, История, Влад Цепеш Дракула

01:20 

Анонс.

В самом ближайшем будущем я отбываю за материалом, который должен дополнить то, что у меня уже есть(и не выкладывалось).
Поэтому будут материалы о Комане, Джурджу, Бране(аж за три посещения), Тыргшоре, Рупя, ночной Сигишоаре(если получится), и много-много мест, связанных с Матиашем Корвином(щастье-то какое...))) ).
Клуж, Хунедоара, снова Будапешт(мне кажется, что я там уже почти дома), Братислава и Оравский подзамок-если получится туда доехать.
Возвращусь(должна) после 25 октября.

@темы: Путешествия, Венгрия, Румыния

21:33 

Снагов. Румыния 2012. Портрет.

Раз уж у меня выдалось время, закончу историю про Снагов. О поездке в 2012 году. Это путешествие было совсем самостоятельным, без тура и без сопровождающих.
Всё в комментариях.

@темы: Балканы, Влад Цепеш Дракула, Путешествия, Румыния

21:06 

Официальная могила. Снагов. Румыния. 2011 год.

Итак, продолжим наше виртуальное путешествие по историческим местам, где жил и работал Влад Цепеш Дракула. Сегодня мы отправимся в Снагов 2011 года (еще будет о Снагове 2012), где находится его официально признанная могила.


Для информации приведу выдержку из книги Раймонд Макнелли, Раду Флореску «В поисках Дракулы»
Отрывок из Главы 9, стр. 113
(перевод с английского Светланы Лыжиной)
"В ходе дальнейших изысканий, проведенных внутри храма, к северу от главного входа был обнаружен камень без надписей, по размеру точно совпадающий с надгробием перед входом в алтарь. Под найденным камнем находился саркофаг (деревянный долблёный гроб), частично покрытый пурпурным покрывалом с золотой вышивкой. И гроб, и покрывало почти истлели. Внутри лежал скелет. На нём виднелись фрагменты вылинявшего пурпурного одеяния из парчи, очень похожего на венгерский кафтан, в котором Дракула изображён на портрете, хранящемся в замке Амбрас. Отвороты на рукавах, в прошлом тёмно-красные, были украшены большими круглыми серебряными пуговицами. К одному из отворотов было пришито маленькое кольцо. Рядом были обнаружены остатки короны, украшенной клуазоне (цветная эмаль, которой украшают ювелирные изделия). Эмаль на зубцах короны имела красно-коричневый цвет, а верхушку каждого зубца венчал кусочек бирюзы (бирюзовые жемчужины).

Кольцо на отвороте рукава было символом давних традиций галантной любви, бытовавших в Западной Европе в те времена, когда рыцари садились на коней, облачались в доспехи и участвовали в поединках, стремясь выбить своих противников из седла. Рыцарю-победителю доставался трофей или символ благосклонности от прекрасной дамы, наблюдавшей за поединком. Но кому принадлежало кольцо, найденное в могиле? Дракуле? Венгерской жене Дракулы? Или некоей неизвестной женщине? Если предположить, что кольцо имело отношение к галантной любви, то очень странно обнаружить подобную находку в могиле такого правителя, как Дракула. Профессор Розетти в более позднем исследовании замечает, что это кольцо очень похоже на другие кольца, найденные в окрестностях Нюрнберга, и что оно могло быть частью символики Ордена Дракона, в котором отец Дракулы состоял с 1431 года. К сожалению, все находки мистическим образом исчезли из Исторического музея в Бухаресте, где они были выставлены после окончания раскопок."

[b]Это официальная часть поста. Дальше идет неофициальная, написанная по путевому дневнику и фотографии. Это всё в комментариях.

@темы: Румыния, Путешествия, Влад Цепеш Дракула, Балканы

02:06 

Румыния. Тырговиште.

Сразу предупреждаю-ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОСТА В КОММЕНТАРИЯХ,
Тырговиште.
Тырговиште. Столица Валахии с1418 по 1659. Резиденция Влада Дракулы и заодно город 33 воевод, сменявших друг друга с невероятной скоростью. Именно здесь османские войска обнаружили лес кольев с насаженными на них останками пленных турецких воинов, и здесь проходил тот злополучный пир, после которого было казнено, согласно немецким источникам 500 бояр.

Вот, где находится этот город. Для сравнения до Снагова(он тоже обозначен красным) 50 километров.
А до Тырговиште ходят удобные крошечные поезда в два-три вагона. Вот такие. С огромными окнами, откуда можно любоваться природой. Свободных мест всегда достаточно, и никто не мешает отдыхать.

Современный город осматривать было некогда и незачем, поэтому мы поспешили к княжескому двору.


В сувенирной лавочке я купила вот такую статуэтку. Она оловянная и очень тяжелая.


В Бране тоже продавались такие и вот такие-пластиковые. На коробочках было строго написано, что «ЭТО-не игрушка!» Но оловянные смотрелись намного солиднее. И этот солдатик был единственный.
И я не смогла его оставить.)

Про пасхальный пир хорошо рассказано в книге Матея Казаку, и я еще к ней вернусь, но начну я с карты и схемы старого господарского двора. Самое первое впечатление-это размеры построек. То, что мы видим-это построено в основном в 16 веке и позднее, а то, что существовало во времена Влада Цепеша смущает своими более чем скромными размерами. Коттеджи новых русских занимают куда большие территории. Это касается и церкви возле башни Киндия. Церковь служила еще и Мирче Старому, и вместе с алтарем занимала площадь чуть более 30 квадратных метров.

Залы дворца, и часть помещений были утоплены в земле, лестница вела вниз, такую же картину мы наблюдали и в Бухаресте в Куртя Веке, это несомненно позволяло сохранить тепло в зимнее время(крошечные окна под потолком полуподвальных залов давали мало света, значит и днем горели факелы и было крайне темно), но какой резкий контраст с замками венгерского короля Матьяша, легких, воздушных, открытых ветрам и солнцу. И те, что были на берегу Дуная, и в Хунедоаре, и в завоеванных странах(тот же Спишский град). Или его же оборонительным сооружениям. Да и не только его. Обычно крепости-кремли надежно могли укрыть большое количество людей, обеспечив защитников всем необходимым. Тут же в наличии был невысокий вал(обозначен желым цветом), ограничивающий совсем уж крошечную территорию. (Крепость Поэнари тоже смущала меня своей миниатюрностью. Она была сторожевой крепостью, способной вместить десяток человек, которые не могли противостоять войску противника). И здесь сосредотачивалась власть над громадной территорией. Когда мы выехали из Бухареста, я рассматривала карту-где заканчивались валашские земли и начинались молдавские. Это бескрайние просторы полей несомненно нравились туркам, как прекрасная житница их государства. Но упрямое желание править этой огромной территорией, раздираемой внутренними и внешними проблемами, разоренной непомерными податями и набегами мне казалось более чем странным. Радости и выгоды никакой. И все же это был единственный правитель трижды ухитрившийся занять свой трон.

Дворец.Эта часть дворца была построена в конце 16 века. Покои действительно царские. Залы просторные, окна большие.

Предполагаемая реконструкция.

А так тоскливо выглядели руины княжеского двора в 19 веке. Несомненно, погода влияет на восприятие. Если туда приехать в пасмурный и холодный день, то все казалось бы мрачным и зловещим, или унылым в своем упадке. Но в тот день солце палило нещадно, на ярком голубом небе не было ни облака, а температура с раннего утра была выше 30 градусов. И в полдень от дикой жары в крепости исчезли все туристы, кроме нас.




ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОСТА В КОММЕНТАРИЯХ

@темы: Румыния, Путешествия, История, Влад Цепеш Дракула, 15 век

21:32 

"Драконенок". Иллюстрация к книге.

роман Амарго о Дракуле
Cсылка на роман Амарго о Дракуле. И моя вторая картинка. Долго и трудно(лениво), однако успела к концу света.


@темы: Румыния, Графика, Влад Цепеш Дракула, Вампиры

01:04 

Возвращение в Сигишоару. Июль 2012.

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАССКАЗА В КОММЕНТАРИЯХ! )))

В Сигишоару мы приехали на рассвете, покинув вечером Будапешт и забравшись в поезд за две минуты до его отправления. Я сопровождала свои действия бранью, на которую мои попутчицы деликатно не реагировали, т.к. за 10 минут до времени, указанном в билете, мы еще не знали, с какой платформы отходит поезд в Румынию. Но вот мы в поезде и даже в нашем трехместном купе, где можно только лежать, забившись в узкую щель. Это не российские поезда, где полки на день можно убрать и сидеть более-менее комфортно. К тому же после поездки к излучине Дуная я сильно была простужена, а в купе было холодно. Поэтому несколько часов я просидела в ресторане, истребляя горячий чай и вначале любуясь закатом, а потом сумерками за окном. Румынские железнодорожники и таможенники оказались людьми суровыми. Ночью мы слышали, как со скандалом выселяли людей, занявших не своё купе(весь вагон был пуст и кто-то этим воспользовался), а потом им не понравилась виза в загранпаспорте Ани. Нам предложили уехать обратно в Венгрию. Я похолодела от ужаса-что и где я не досмотрела в этих чертовых визах??? (на каждого оформлялось по две визы-румынская и шенген). Но потом сердитые таможенники все перепроверили и успокоились. В два часа ночи мы проехали мимо города Дева, откуда можно было бы добраться до замка Корвинов. Но увы и ах. Замок этот не вписался в мой маршрут. В конце поездки, набравшись опыта, я смогла бы сориентироваться на местности. Но составляя план путешествия в Москве с совершенно диким расписанием румынских поездов, я не рискнула тратить на замок и дорогу к нему два дня. В любом случае мы были бы вынуждены потерять несколько часов на ожидание либо поезда, либо рассвета(сидя на вокзале), либо попутной машины. И вот наш поезд уже едет по Трансильвании. Спать мне не хотелось, несмотря на усталость, и я прилипла к окну, вглядываясь в черные силуэты холмов и редкие огни. Неожиданно выяснила, что в Румынии переводят часы, и мы уже почти приехали. А стоянка 4 минуты. Темнота за окном сменилась предрассветным сумраком резко, по южному. И я уже стояла у окна, ожидая, Что где-то вдали покажется холм и крепость. Но вышло все внезапно и быстро. И вот мы уже стоим на вокзальчике, который словно сохранился с 70 годов прошлого века в нетронутом виде. Это конечно не было средневековьем, но определенным путешествием во времени.

Узнав расписание и достав путеводитель, мы отправились искать отель. И первым встречным транспортом была мчавшаяся бодрым галопом лошадь, запряженная в телегу, где сидели довольные местные жители. Красных кисточек, украшавших упряжь, в этом году я не видела. Как были редки и стога, изящно сметанные на кол, напоминавшие упитанных пленных турок. В прошлом году я обратила внимание, что в Буковине и Трансильвании стога похожи на наши, российские, а вот в Валахии более распространены узенькие и высокие стога, обвитые вокруг крепкой жерди, воткнутой в землю. Они даже словно сужаются книзу. Но в этом году трава сгорела от страшной засухи, и стогов было вообще мало.
Моей мечтой в Москве было провести ночь в одном из многочисленных отелей крепости, где сохранились дома аж с 15 и 16 века. Но из-за праздника Средневековья, который закончился в воскресенье, а мы приехали на рассвете понедельника, все везде было занято. И как оказалось это было хорошо. В тех отелях НЕТ кондиционеров, номера проветриваются с помощью окон, куда врывается раскаленный воздух от мощеных улиц. А по улицам гуляют толпы шумящих туристов. Встреча со средневековым привидением не состоялась, зато нам были обеспечены просто королевские условия жизни.
Еще в Москве я хихикала над названиями предложенных нам отелей. В Бухаресте нам вместо "Гелиоса"(на который мы сами нацелились) подсунули "Элизиум", слово означает "остров блаженных", на котором по греческим легендам жили заслужившие бессмертие герои. В Сигишоаре вместо отеля "Вагнер" нам выделили отель "Кавалер". В Брашове(меня не спрашивая) выделили отель "Капитул", что означает церковный суд, коллегия или совет духовных лиц при епископе, епископской кафедре или общее собрание членов монашеского ордена.))) В Поэнари была "Цитадель".
Так вот перед нами был «Кавалер». Отличный отель, дешевый для 4 звезд, расположенный в 200 метрах от крепости. Тащить чемоданы в гору по мощеным дорожкам с колдобинами было бы относительным удовольствием.





Мой номер и как бы небольшая реклама отеля. Нас заселили в 6 часов утра, и за копеечную доплату(200 ре с человека) разрешили позавтракать, хотя завтрак предполагался только на завтра(почти как у Алисы), а заселяться положено не ранее 12-13 часов дня. Поэтому разобравшись и позавтракав, через пару часов мы уже шли к крепости, и нас встречала часовая башня и улочки с разноцветными домиками. За прошедший год город немного изменился. Я отмечала, что какие-то домики опустели, окончательно пришли в упадок или их напротив отремонтировали, лишив очарования старины. Это было обидно, но что поделать.

Рядом с отелем, через реку, стоит бело-черная православная церковь (1797 год).











Справка из Википедии.
Сигишоара (Sighişoara) —стоит на холме над рекой Тырнава-Маре, в 175 км к северо-западу от Бухареста.
Сигишоара известна в истории под немецким именем Шёсбург (Schäßburg) и венгерским — Шегешвар (Segesvár). Город основали в XIII веке немецкие колонисты из Саксонии.
Город рос и развивался как город мастеров. Его нижняя часть, расположенная у подножия средне-вековой крепости, была заселена ремесленниками, образовавшими, как и в других городах Западной Европы, множество цехов и гильдий.
Старый город занимает центральное место в Сигишоаре. Когда над городом нависла угроза турецкого вторжения, жители начали строить на господствующем над городом холме крепость с 14 башнями и несколькими бастионами. Каждый ремесленный цех был обязан построить на свои средства и в дальнейшем содержать один из участков городских укреплений. Так появились башни и бастионы Мясников, Портных, Сапожников, Кузнецов, Канатчиков, Жестянщиков.
Сегодня за стенами городской цитадели располагается 164 жилых дома и 13 общественных зданий. Выкрашенные в разные цвета средневековые постройки протянулись в два ряда вдоль узких улочек и переулков, хранящих атмосферу ушедших времен. Транспорта в старом городе практически нет. Улицы мощенные.
Часовая башня известна также под названием башни Совета, так как в XIV - XVI вв. она служила местом заседаний городского совета. Основным назначением башни являлась защита главных ворот цитадели; в ней располагались арсенал и склад боеприпасов. Хранилась здесь также и городская казна: более безопасного места для этого трудно было придумать, ведь стены башни местами достигают толщины 2,35 м. Кроме того, здесь постоянно находился караул из 29 солдат.
Первоначально Часовая башня имела два яруса; позже их число увеличилось до четырех, а высота башни сегодня достигает 64 м, из них 39,5 м приходится на остроконечный шпиль. Он заканчивается маленькой золотой сферой, увенчанной флюгером в виде петуха. Четыре маленьких башенки, окружающих центральный шпиль, указывают на юридическую автономию города и на "право меча" (ius gladii), которое давало городскому совету возможность приговаривать к смертной казни.
Часы на башню установили в 1604 году, а фигурки появились в 1648. Фигурки двигаются при помощи механизма часов. На стороне цитадели мы видим Богиню Мира с оливковой ветвью, рядом с которой стоит барабанщик, который отбивает часы в свой бронзовый барабан. Над ними - Богиня Справедливости в компании с двумя ангелами, которые символизируют день и ночь. В 6 утра ангел-день появляется,а в 6 вечера он сменяется ангелом-ночью, который несет две зажженные свечи.
Помимо стрелок, механизм приводит в движение деревянные фигурки, символизирующие дни недели: Диана, Марс, Юпитер, Меркурий, Венера, Сатурн и Солнце (например, вторник - день Марса, бога войны, и его символом служит фигурка солдата). Нынешний часовой механизм более поздний, он привезен из Швейцарии в 1906 г.
С 1899 г в башне размещается Исторический музей, в котором собраны предметы быта и предметы, иллюстрирующие работу гильдий.



Фигурки, которые видны в окошечке башни.


Навес-галерея старух.

На Сигишоару у нас получалось почти два дня, поэтому мы разбрелись по Старому городу, осматривая то, на что в прошлом году времени не хватило. Вначале отыскали голову.




А я обзавелась вот такой головой, выбирая по взгляду.))) Точно такая же кружка уехала к моей знакомой на Украину и вначале смущала свою новую хозяйку пристальным взглядом.
Но меня удивило и порадовало другое. Удивительно как меняются люди-скажи мне пару лет назад, что меня будет волновать такая проблема, я бы рассмеялась-какая собственно разница? Но сейчас мне было приятно, что со столов с сувенирами практически исчезли вот такие кружки и изображения гламурного вампира. Нет их. Старые продали, а новых не выпускают. Румыны тоже перестроились и решили чтить свое историческое прошлое, хотя у них был стимул немного другой-экономический.


Рядом с башней находится маленький Музей пыток.

Крошечное помещение с более чем скромным набором орудий для проведения дознания и солидными стенами зацепило лишь историческими закопченными кирпичами, которые помнили события полутысячелетней давности. Пара дыб и виселица были слишком современны, чтобы воссоздать иллюзию страшного застенка. А вот «камень на шее» порадовал. Провинившемуся вешали на шею каменный диск, весивший 16 кг, который весьма усложнял жизнь, хотя угрозы для неё не представлял.



В данном случае саксонцы не отличались изобретательностью и какими-то неслыханными пытками. Городок на холме жил себе тихо-мирно, имея лишь самое необходимое: камеру пыток, школу, кладбище, церковь, городской совет.

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАССКАЗА В КОММЕНТАРИЯХ! )))

@темы: средневековье, рыцари, Румыния, Путешествия, Влад Цепеш Дракула

00:00 

Рышнов. Румыния. Август 2011.

Рышнов. Румыния. Август 2011.
Немного вернусь в прошлое.
Это была моя первая поездка за рубеж, и на третий день мы (я и Амарго, с которой мы побывали в Румынии и в этом году) поняли, что путешествовать вместе с гидом-значит, ничего не увидеть. Поэтому мы отказались ехать в Сибиу, и проведя в Бране столько времени, сколько нам хотелось, решили побывать и в крепости Рышнов(Розенау). В наш тур входил лишь фотостоп на фоне красивого холма, и это нас совсем не устраивало. Вот она крепость, рядом, как в ней не побывать. Подъем на гору был прост и оригинален-вагончик везет обычный трактор и как дополнение-в вагончике для пассажиров на скрипке играл пожилой музыкант. Не очень хорошо, но ладно. Экскурсий в крепости не было, мы купили билеты и пошли. Ниже я привела немного исторических фактов. Это крестьянская крепость, прибежище для осажденных простолюдинов. Узкие улочки, непонятные дома. Каждый дом был двухэтажным, занимая в плане изнутри площадь 2х2 метра. Как там можно было жить-для меня было загадкой. Или это были торговые лавки, без очага. К сожалению, самый глубокий колодец. про который рассказывают туристам, я не сфотографировала. И рассматривая в сети другие фотографии крепости, вижу, что мы побывали в то время, когда с улиц убрали всякую утварь. придающую средневековому городу "жилой" вид. Сама крепость имела несколько крепостных стен. Их сейчас восстанавливают, как и дома, находившиеся за самой первой стеной. С вершины открывается прекрасный вид. Румыния удивительная страна, можно ехать полдня в поезде и смотреть на ее холмы и поля, и это не надоест.

















А это кадр из фильма «Дракула».

Далее взяла отсюда. venividi.ru/node/13955
Крепость Рышнов (нем. Rosenau) расположена на вершине горы, возвышающейся на 200 м над одноимённым городом. Рышнов, как и многие города Трансильвании, основан немецкими переселенцами и находится примерно в 15 км на юго-запад от Брашова и примерно на таком же расстоянии от замка Бран, на торговой дороге, соединяющей Валахию и Трансильванию.
И хотя в документах крепость Рышнов впервые была упомянута лишь в 1331 г., предполагается, что построили её в период с 1211 по 1225 гг. рыцари Тевтонского ордена, после первых набегов татар, чтобы защитить местных жителей.
Так что это т.н. «крестьянская» крепость. Она отличается от большинства крепостей и замков тем, что её предназначение - быть убежищем для простых людей во время долговременных осад. В крепости было по меньшей мере 30 домов, школа, часовня и другие постройки, более характерные для обычной деревни. Крепостные стены, имеющие форму многоугольника, достигали высоты 5 метров. С восточной и северо-западной сторон стены были двойными. В крепости было 9 башен, 2 бастиона и подъемный мост.


Крепость пала лишь однажды: в 1612 г. осаждавшему её трансильванскому князю Габриэлю Батори удалось узнать секретный маршрут, по которому в крепость доставлялась вода. Объединенные войска Рышнова и Брашова предприняли две попытки вернуть крепость, но обе они провалились. В итоге был заплачен выкуп, и войска Батори покинули Рышнов.
Поскольку маршрут доставки воды в крепость больше не был секретом, возникла необходимость в источнике воды внутри крепостных стен. Учитывая, что крепость находится на вершине горы, это означало, что надо было продолбить более 100 м в скальной породе.
Согласно легенде, рыть колодец в центре крепости заставили двух турецких пленников, захваченных ранее. Им обещали даровать свободу, как только задание будет выполнено. Работа началась в 1623 г. и заняла 17 лет, но потом пленников все равно убили. Это самый глубокий колодец в Трансильвании, его глубина - 143 метра. Он использовался до 1850 г., пока не сломалось подъемное колесо. Несколько лет назад колодец был очищен и отремонтирован.
Последний раз крепость осаждалась в 1690 г. во время последнего турецкого вторжения в Трансильванию. В 1718 г. она сильно пострадала от пожара (на следующий год она была отстроена заново), а в 1802 г. – от землетрясения. Последний раз крепость использовалась в качестве убежища примерно в 1848 г. во время революции, а потом и вовсе была заброшена.
Сейчас крепость восстановлена и открыта для посещения.

@темы: средневековье, рыцари, Румыния, Путешествия

19:01 

К Поэнари. Июль 2012.

Поэнари.
Сама по себе небольшая разрушенная крепость, расположенная в глухом и труднодоступном месте(как пишут все путеводители) Фэгэрашских гор не произвела на меня того впечатления, которое я ждала по рассказам других путешественников или по фильму Флореску. А еще я ждала мистики, какого-то нагнетающегося волнения, невнятных знаков, которые укажут нам на что-то. В фильме Флореску рассказывал о подъеме на Поэнари, когда его дядя сорвался со склона и погиб в результате падения. Как через много лет он все же заночевал в стенах крепости и их напугало странное свечение, приближающееся к ним по темному склону, да так, что они решили пргласить священника. Но когда батюшка пришел прочитать молебен, пошел дикий ливень и подъем в крепость стал невозможен. Им осталось лишь помахать кадилом с другого более доступного склона. Вотъ. Так ничего такого не было. Хотя Флореску принадлежал к враждебному роду, и странно было ему ждать иного приема. У нас мистика типа тоже была или череда весьма приятных совпадений-кому как нравится.
Еще из общих слов- в таких походах обычно не хватает времени постоять, подумать и подключить воображение. Кто-то, чтобы побыть в крепости не при таком скоплении людей поднимался туда на рассвете, Флореску ночевал там, в несезон тоже есть возможность полюбоваться ущельем в одиночестве. Но с одиночеством не получилось.
Для меня это было испытание, на преодоление еще одного уровня нашего квеста, когда непрерывно возникали серьезные проблемы по «прохождению», которые надо было решать, но которые решались неожиданно и довольно легко.
Наша основная база была в Бухаресте, откуда мы налегке перемещались по окрестностям. Это было удобным вариантом, чтобы не таскать с собой чемоданы, и каждый день их не собирать в дорогу, как было в начале путешествия. Прикинув расстояние и возможные пересадки, я решила, что в Поэнари мы приедем к вечеру, иначе не останется времени на Куртя Веке. Куртя де Арджеш был уже выкинут из планов. Вообще, всё время было рассчитано по минутам, и что-то где-то упускать из внимания было нельзя. Прибывая в новый город, необходимо сразу же узнавать расписание поездов.
Но, если ехать с несколькими пересадками, сделать это было совершенно невозможно.
Мы задержались в Куртя Веке, поэтому на вокзал(у нашего пансиона «Элизиум» в Бухаресте был один плюс-он был в 300 метрах от вокзала) попали уже в середине дня.


На картах я обозначила наш путь красным цветом.

Поезд ехал только до Питешти, там следовало сделать пересадку. В Питешти мы в первый раз за всю поездку увидели цыган. Но нас ждал и другой сюрприз. Платформы были подозрительно пусты. До следующего дня поездов больше не предполагалось. Полицейский объяснил, что мы должны поехать в город Басков, а оттуда уже ходит маршрутка до Куртя де Арджеш, откуда следовало уже на другой маршрутке ехать до поворота до Капаценени(близ Арефу), откуда 2 км идти до самой крепости. Вотъ.
Румыны из глубинки на удивление приятные и доброжелательные люди, всегда готовые подсказать, проводить или как-то еще помочь. Что нельзя сказать о румынах из столицы. И через полчаса мы благополучно пересели в маршрутку, которая должна была отвезти нас в Куртя де Арджеш. Где искать там остановку нужной маршрутки я не имела никакого понятия, но нас выручил шофер. Нас посадили в следующую маршрутку(передавая почти, как эстафетную палочку), которая домчала нас до необходимой маршрутки, бесплатно. Причем один водитель позвонил другому и попросил задержаться, чтобы забрать нас.
И вот, наконец, мы едем к Арефу. Публика в маршрутке была веселая и жизнерадостная. Порадовало, когда в салон влез дядечка с несколькими косами, аккуратно разместив их наточенные лезвия между плотно набитыми пассажирами. Но меня беспокоило другое-мы ехали в грозу. Черные тучи грозно собирались где-то в необозримой дали, но именно там, куда мы ехали. Идти 2 километра под проливным дождем как-то не хотелось. И в итоге, взяв лишь 20 леев(200 ре) шофер сделал солидный крюк и довёз нас до пансиона «Цитадель» (Четата-как будет звучать по румынски). А до этого мы побывали в той самой Арефу, жителям которой Дракула на веки вечные даровал освобождение от налогов. Жители этого не забыли.
А дождь кончился, как только маршрутка подвезла нас к дверям пансиона(в этом я как-то и не сомневалась), но заметно похолодало.


Пансион оказался милым зданием, притулившимся у подножия горы. Дорога делала сложный поворот, уходя в Трансфэгэрашское ущелье вместе с пересохшим Арджешем, а на вершине соседней горы величественно возвышалась крепость. На фоне грозовых облаков и склонов, утопающих в зелени, она казалась внушительной. Аня мечтательно вздохнула: «Похороните меня здесь!» , если мне склероз не изменяет, эта фраза за поездку прозвучала не один раз, хоть и с вариациями.
А пока мы зашли в пансион.





Номер Ани и Веры.


Мой номер.
Я настоятельно требовала у туроператора номер с видом на крепость. Так оно и вышло. У Ани и Веры. А мне досталась удивительная комната, упирающаяся окном в склон горы.
Я думала, что окна в этом номере не полагаются, но, раздвинув шторы и предполагая нечто такое, в очередной раз проговорив «Мать вашу!», побежала хвастаться. У меня был вид за окном не менее интересный. Как в склепе. После дождя запах сырой земли был особенно сильным. И я, аккуратно зашторив окошко, все же решила спать при свете. У ключей номера был весьма милый брелок. Такую картинку я уже купила себе в Сигишоаре.




Потом мы спустились в столовую и сильно там задержались, а когда вышли на улицу было уже темно.
Сама столовая была чрезмерно украшена всякими экспонатами и была похожа на местный краеведческий музей.







Стефан чел Маре.

Мирча Старый(дедушка Влада по папе).


Страничка из меню. Пить вино «Князь Влад» или коктейль «Дракула» я не рискнула, но красного сухого мы все же выпили, отметив наше благополучное прибытие в эти края. Только на фотке заметила, что сквозь меню виден портрет.)
И хотя было уже довольно поздний вечер, мы решили попробовать подняться немного в темноте. Познакомиться с местностью и узнать насколько сложен подъем.)


Крепость красиво освещалась, как и участок шоссе. К первой лестнице вел коридорчик, огражденный забором, и никакой охраны не было. Но пройдя несколько пролетов, мы все же решили вернуться. Охрана могла быть на самом верху(она и была), восхождение было бы напрасным.
И вот они 1600 ступенек. Мы отдыхали часто. Я была сильно простужена, и прытко бежать в гору было тяжеловато. Ну и мы никуда не торопились. Зато мимо нас мчались с ускорением и презирая лестницы туристы и аборигены. Словно это были гонки-кто первый достигнет ворот. Родители с детишками всех возрастов, влюбленные парочки, школьники и детсадовцы со своими воспитателями.




Эти скалы возможно помнят несчастных бояр-предателей, которым приходилось весьма непросто, таскать камни на гору. Я легко отломила кусочек скалы на память. Они довольно мягкие и крошатся.




И вот мы наконец наверху. Возможно это не самые высокие горы, где-то есть выше и круче, но там нет Поэнари, и это не Румыния.)


Внизу наш пансион.

А это в другую сторону-Трансфэгэрашское шоссе с пересохшим Арджешем. Вот по сути отсюда можно было в Арджеш и прыгать. Тем более, что часть стены разрушилась от оползня, и возможно край крепости был ближе к руслу, а русло полноводнее. Но проще всего упасть на камни или деревья.



Вот черным обозначен донжон-первая постройка, зеленым-то, что строили бояре.




У казненного манекена украдена рука. А на плахе у топора, воткнутого в колоду, украли топорище. ))) На сувениры, видимо. А в сувенирной лавке на горе мы и купили книжечку со сказками, открытки и по ордену Дракона. И год соответствующий, и место.

Главный вход. Все время кто-то был в кадре. Жара не распугала туристов.

Флаг развевается над донжоном.


Внутри башни.

13 век однако-эта башня. В голове не укладывается. И как мало осталось… И о красоте одежды можно судить лишь по сохранившимся ризам духовенства и коронам правителей. Оружие и доспехи почти не сохранились с тех времен, разве что изъеденные ржавчиной мечи из могил.



Это же окошко башни, но снаружи.




Красный кирпич-это реконструкция и укрепление старых стен(сами стены внутри). А то, что ниже-исторические камни. Отломила и кусочек крепости на память, но он так легко отломился, стираясь в пальцах в пыль, что я стыдливо воткнула его на место.
Вот, как укрепляли стены крепости.


Снаружи кирпичи, внутри древние камни. Эдакий сэндвич.







Вот они-исторические камни, слипшиеся в единую массу.

И хочу пояснить, если вдруг вопросы возникнут, типа зачем так много фотографий неинтересных камней? Это для тех, кто хотел бы, а поехать не может. Поэтому я стараюсь показать как можно больше, если бы люди сами там побывали.

Остатки старинной арки и стены-входа в крепость.

Оно же с другой стороны. И бедные бояре…они клали камни весьма хаотично, каменщики были те еще.




Еще какие-то туристы попали в кадр.))


Еще вид на наш пансион. Крепость вмещала до 40 солдат, и для меня загадка, что могли сделать 4 десятка воинов, если на дороге появилась бы армия. Пока они бы в доспехах спускались с горы(лестниц тогда не предполагалось), армия уже проехала бы. Обстреливать дорогу из пушек, луков? Скорее всего подать дымовой сигнал об опасности-это самое вероятное. И почему-то мне врезалась в память цифра не 40, а 17 человек. Снаружи крепость кажется больше, а полезная площадь совершенно крошечная.

В день отъезда погода наладилась.

Фотография Арджеша, в котором было весьма затруднительно утопиться, из-за ужасной засухи, спалившей всю траву и урожай. На берегу расположились в палатках туристы… кто-то даже пытался освежиться в реке-частично. В такую жару хороший сервис и хороший отдых был совсем не лишним.
К тому же мы должны были торопиться вернуться в Бухарест. У нас оставался один день на Снагов и Коману, и далее каникулы заканчивались.
Такси за смешную сумму доставило нас от отеля (37 км) в Куртя де Арджеш, на вокзал, где мы с радостью узнали, что до завтра поездов до Бухареста не будет. Время было около четырех часов. И надо было попытаться решить проблему. До Бухареста ехать не менее 3 часов, поэтому такси не годилось, и мы пошли на автовокзал. На наше счастье автобус до Бухареста стоял полупустой, но выяснилось, что ВСЕ места забронированы жителями города, которых водитель будет собирать. Следующий автобус должен был приехать через 3 часа, и он был последним. К счастью в автобусе был человек, понимавший по английски, и он нам перевел слова водителя, что если останутся свободные места(кто-то из пассажиров не придет), то он за нами вернется. И он вернулся. Не пришло ровно три человека. Не два и не четыре, а только сколько было надо…Это было счастьем. Сидеть в раскаленном городе на автовокзале(навес, помойка и пара скамеек) и караулить последний автобус было бы слишком грустно, когда нам надо было немедленно. Ну и радовал факт того, что мы застали этот автобус, ведь появись мы на автовокзале на 20 минут позже, ситуация была бы хуже.

Так, а теперь историческая справка, собранная Дейдрой.

Поенарь-руины замка в Румынии в жудеце Арджеш, на южных отрогах Трансильванских Альп. Крепость расположена на высоте 50 метров от плотины Видрару, одной из самых высоких плотин Европы, и окружена буковыми лесами.
Поенарь был родовым замком Бассарабов, но был покинут и разрушен. Его создание приписывают некоему «Черному князю» Негру Водэ. Можно верить лишь одному: факту битвы, состоявшейся в 1330 году между венграми(Карл Роберт, который строил крепость Вишеград, но неудачно воевалс Валахией) и валашцами на территории деревни Поенарь. Именно этот князь отвоевывал одноименный замок.
Во время своего царствования, Влад Дракула приказал восстановить и расширить замок, из-за его отличной стратегической позиции. По легенде Влад обнаружил, что бояре были повинны в смерти его отца, пытках и убийстве его старшего брата, которого ослепили похоронили заживо. Он решил одним махом справиться с двумя задачами - отомстить боярам и построить замок. Во время празднования Пасхи, состоявшегося уже в столице Тырговиште, он арестовал всех бояр, и, одетые в лучшие праздничные наряды, они по его приказу двинулись в Поенарь строить крепость из речных камней. Их работа оканчивалась лишь тогда, когда одежда превращалась в клочья, а пот становился кровавым.
На сегодняшний день от крепости Поенарь остались только руины. Время разрушило толстые кирпичные стены, и туристам приходится довольствоваться красивой легендой и великолепной панорамой открывающейся сверху. Прежние стены, толщиной в три метра каждая, лишь слегка обновлены красным кирпичом, чтобы продлить их существование. В XIII веке была построена первая башня (снаружи 8,15 на 8,50 м, а внутри 4.30 на 4,60 м), а к XIV веку её огородили ещё пятью оборонительными сооружениями. Толщина их стен достигала уже пяти метров. В Крепости помещались 30-40 солдат, что не так много, но из-за выгодного расположения они вполне могли отпугнуть наступающую армию. Потому крепость являлась частью защитных сооружений северной границы Румынии. Согласно легенде потайная лестница вела в гору, в туннель, который, в свою очередь, вел в грот и выходил на берег реки ниже замка. Реальных доказательств наличия тайного хода не обнаружено
Кроме своей исторической связи с Владом, замок Поенарь может похвастаться местной легендой, делающей его еще более привлекательным для фанатов Дракулы.
По легенде, армия турков, ведомая принявшим ислам, родным братом Влада, Раду Беем, готовилась осадить замок Поенарь, в котором в это время находилась любовь Влада Дракулы, Юстина, тогда как сам он был в отъезде. Среди окружения Раду оказался бывший слуга Влада, сохранивший верность старому хозяину. Он пишет записку с предупреждением о приближении турецкой армии, и со стрелой посылает ее сквозь окно княжеских покоев замка. Юстина, прочитав записку и поняв, что замок окружен и, в отстутствие Влада и его армии, неминуемо будет взят, бросается со стен замка, в реку, протекающую под склоном утеса на котором стоит замок, предпочтя смерть турецкому плену. С тех пор речку, протекающую под стенами замка Поенари, называют Râul Doamnei, что переводится как Река Принцессы.
По другим данным с этой скалы бросилась вниз жена Цепеша, когда турецкие войска окружили крепость. Самому господарю удалось уйти через потайной ход и скрыться в горах Фэрэгаш, ходит легенда, что ему помогли жители соседней крепости Арефу (6 км к югу), за что и получили во владения соседние горы и пастбища.
Позже один из преемников Влада использовал крепость как горное убежище. Однако постепенно Поенарь приходила в заброшенное состояние т.к. была построена исключительно в оборонительных целях и лежала далеко за пределами торговых путей.
В 1912 году башни замка все еще стояли. Однако 13 января 1913 года произошло землетрясение, которое сбросило главную башню в реку. Второе землетрясение в 1940 году еще больше повредило замок. Затем, в 70-х годах государственный комитет Румынии по развитию туризма в рамках поднятия интереса к местам связанным с Дракулой, провел неточную реконструкцию и проложил в горах дорогу до самого замка, были проложены лестницы, укреплены стены для более удобного осмотра сооружения туристами.

@темы: Румыния, Путешествия, Влад Цепеш Дракула, 15 век

22:22 

"Золотой кувшин". Сказки о Дракуле для детей.

Этот пост с иллюстрациями уже был опубликован, но за прошедшее время несколько замечательных людей перевели текст этих сказок на русский язык. Поэтому я повторю его. Текст сказок и иллюстрации в комментариях.

Летом в Румынии у крепости Поэнари мы с подругами купили детскую книжечку, где для детей были адаптированы истории и легенды о жизни Влада Цепеша. Книга была на английском языке и щедро украшена детскими (и не только) рисунками. В Румынии этого человека очень любят, а близ этой крепости, которую строили бояре, убившие отца и брата Дракулы, кажется, что по популярности он ничуть не уступает действующему президенту. Это его земля и подданные. Льготы и осврбождение от налогов, дарованные жителям деревни за свое спасение, словно действуют и поныне. Деревушка процветает на фоне менее благополучных селений. Местные жители постоянно навещают крепость, причем несут туда младенцев в скилтах, ведут за руку крошечных детишек, школьники и детсадовцы ходят на экскурсии-ужасно умилительны цепочки карапузов, построенных парами и читающие стихи вслух по дороге наверх. Парочка казненных манекенов у входа в крепость никого не пугает. У одного манекена украдена рука, а с плахи украдено топорище от топора. И люди там живут совершенно счастливые. С такой прытью преодолевать 1600 ступеней нам было не под силу.
Картинки рисовались под влиянием известного портрета и фильма "Господарь Влад" со Стефаном Силеану в главной роли. Похож, и это смешно, что даже самым маленьким удалось передать сходство.




Обложка.
запись создана: 18.11.2012 в 18:29

@темы: Графика, Влад Цепеш Дракула, Литература, Румыния

Skrytyi Polzovatel

главная