Ознакомьтесь с нашей политикой обработки персональных данных
  • ↓
  • ↑
  • ⇑
 
Записи с темой: 15 век (список заголовков)
23:09 

И снова Вишеград. Венгрия. Июль 2012.

Уважаемые ПЧ и просто читатели, продолжение поста в комментариях. Он ОЧЕНЬ большой. Все фотографии в комментариях.
Добро пожаловать в Вишеград.


Для меня за прошедший год это было второе посещение Вишеграда. Второе за недолгих три месяца, прошедших с майской поездки. И я чувствовала себя опытным путешественником, почти аборигеном. В Будапеште мы провели две ночи. И до отъезда в Румынию должны были успеть и в Вишеград-на это отводился целый день. И чтобы все прошло без накладок, я отправилась уточнять маршрут. Весной рейсовый автобус привез меня к метро Ujpest-Központ, но за это время многое изменилось, и после уточнений я выяснила, что до Вишеграда ходят автобусы уже от Ujpest-Varoskapu. И не так часто, чтобы не узнать расписание. На пустынной вечерней площади мне посчастливилось найти парня, понимавшего мой английский, который нашел служащего с расписанием. На остановках время указано не было, или в темноте мы не нашли.
И когда в 8 утра мы дождались автобуса, то выяснилось, что билеты в самом автобусе не продают. Надо идти в кассу. В кассе была очередь, но всё, как обычно, сложилось хорошо. И вот автобус нас везет к излучине Дуная, мимо полей и маленьких деревушек и городов. Ночью был дождь, и все было хмурым и не праздничным. Но проносившиеся мимо домики на склонах радовали глаз, демонстрируя своим видом, КАК надо жить.
И вот Дунай, и промокший от дождя и тумана Вишеград. И Visegrádi királyi palota Mátyás. Во дворец мы пошли в самом начале. Матьяш получил неплохое наследство. По схемам можно было разобрать, что и в цитадели и во дворце он достраивал немного.
Это всё, конечно, реконструкция, осталось совсем немного из старинных камней-остатки фундаментов. Но размах впечатляет. Особенно на фоне скромных низеньких палат Валахии. Тут огромные залы, террасы с фонтанами, парадные лестницы, просторные покои с видом на реку. На склоне горы видна крепость. Башня Соломона тоже поблизости, если что.

@темы: средневековье, рыцари, Матьяш Корвин, История, Влад Цепеш Дракула, Венгрия, 15 век

02:06 

Румыния. Тырговиште.

Сразу предупреждаю-ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОСТА В КОММЕНТАРИЯХ,
Тырговиште.
Тырговиште. Столица Валахии с1418 по 1659. Резиденция Влада Дракулы и заодно город 33 воевод, сменявших друг друга с невероятной скоростью. Именно здесь османские войска обнаружили лес кольев с насаженными на них останками пленных турецких воинов, и здесь проходил тот злополучный пир, после которого было казнено, согласно немецким источникам 500 бояр.

Вот, где находится этот город. Для сравнения до Снагова(он тоже обозначен красным) 50 километров.
А до Тырговиште ходят удобные крошечные поезда в два-три вагона. Вот такие. С огромными окнами, откуда можно любоваться природой. Свободных мест всегда достаточно, и никто не мешает отдыхать.

Современный город осматривать было некогда и незачем, поэтому мы поспешили к княжескому двору.


В сувенирной лавочке я купила вот такую статуэтку. Она оловянная и очень тяжелая.


В Бране тоже продавались такие и вот такие-пластиковые. На коробочках было строго написано, что «ЭТО-не игрушка!» Но оловянные смотрелись намного солиднее. И этот солдатик был единственный.
И я не смогла его оставить.)

Про пасхальный пир хорошо рассказано в книге Матея Казаку, и я еще к ней вернусь, но начну я с карты и схемы старого господарского двора. Самое первое впечатление-это размеры построек. То, что мы видим-это построено в основном в 16 веке и позднее, а то, что существовало во времена Влада Цепеша смущает своими более чем скромными размерами. Коттеджи новых русских занимают куда большие территории. Это касается и церкви возле башни Киндия. Церковь служила еще и Мирче Старому, и вместе с алтарем занимала площадь чуть более 30 квадратных метров.

Залы дворца, и часть помещений были утоплены в земле, лестница вела вниз, такую же картину мы наблюдали и в Бухаресте в Куртя Веке, это несомненно позволяло сохранить тепло в зимнее время(крошечные окна под потолком полуподвальных залов давали мало света, значит и днем горели факелы и было крайне темно), но какой резкий контраст с замками венгерского короля Матьяша, легких, воздушных, открытых ветрам и солнцу. И те, что были на берегу Дуная, и в Хунедоаре, и в завоеванных странах(тот же Спишский град). Или его же оборонительным сооружениям. Да и не только его. Обычно крепости-кремли надежно могли укрыть большое количество людей, обеспечив защитников всем необходимым. Тут же в наличии был невысокий вал(обозначен желым цветом), ограничивающий совсем уж крошечную территорию. (Крепость Поэнари тоже смущала меня своей миниатюрностью. Она была сторожевой крепостью, способной вместить десяток человек, которые не могли противостоять войску противника). И здесь сосредотачивалась власть над громадной территорией. Когда мы выехали из Бухареста, я рассматривала карту-где заканчивались валашские земли и начинались молдавские. Это бескрайние просторы полей несомненно нравились туркам, как прекрасная житница их государства. Но упрямое желание править этой огромной территорией, раздираемой внутренними и внешними проблемами, разоренной непомерными податями и набегами мне казалось более чем странным. Радости и выгоды никакой. И все же это был единственный правитель трижды ухитрившийся занять свой трон.

Дворец.Эта часть дворца была построена в конце 16 века. Покои действительно царские. Залы просторные, окна большие.

Предполагаемая реконструкция.

А так тоскливо выглядели руины княжеского двора в 19 веке. Несомненно, погода влияет на восприятие. Если туда приехать в пасмурный и холодный день, то все казалось бы мрачным и зловещим, или унылым в своем упадке. Но в тот день солце палило нещадно, на ярком голубом небе не было ни облака, а температура с раннего утра была выше 30 градусов. И в полдень от дикой жары в крепости исчезли все туристы, кроме нас.




ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОСТА В КОММЕНТАРИЯХ

@темы: Румыния, Путешествия, История, Влад Цепеш Дракула, 15 век

19:01 

К Поэнари. Июль 2012.

Поэнари.
Сама по себе небольшая разрушенная крепость, расположенная в глухом и труднодоступном месте(как пишут все путеводители) Фэгэрашских гор не произвела на меня того впечатления, которое я ждала по рассказам других путешественников или по фильму Флореску. А еще я ждала мистики, какого-то нагнетающегося волнения, невнятных знаков, которые укажут нам на что-то. В фильме Флореску рассказывал о подъеме на Поэнари, когда его дядя сорвался со склона и погиб в результате падения. Как через много лет он все же заночевал в стенах крепости и их напугало странное свечение, приближающееся к ним по темному склону, да так, что они решили пргласить священника. Но когда батюшка пришел прочитать молебен, пошел дикий ливень и подъем в крепость стал невозможен. Им осталось лишь помахать кадилом с другого более доступного склона. Вотъ. Так ничего такого не было. Хотя Флореску принадлежал к враждебному роду, и странно было ему ждать иного приема. У нас мистика типа тоже была или череда весьма приятных совпадений-кому как нравится.
Еще из общих слов- в таких походах обычно не хватает времени постоять, подумать и подключить воображение. Кто-то, чтобы побыть в крепости не при таком скоплении людей поднимался туда на рассвете, Флореску ночевал там, в несезон тоже есть возможность полюбоваться ущельем в одиночестве. Но с одиночеством не получилось.
Для меня это было испытание, на преодоление еще одного уровня нашего квеста, когда непрерывно возникали серьезные проблемы по «прохождению», которые надо было решать, но которые решались неожиданно и довольно легко.
Наша основная база была в Бухаресте, откуда мы налегке перемещались по окрестностям. Это было удобным вариантом, чтобы не таскать с собой чемоданы, и каждый день их не собирать в дорогу, как было в начале путешествия. Прикинув расстояние и возможные пересадки, я решила, что в Поэнари мы приедем к вечеру, иначе не останется времени на Куртя Веке. Куртя де Арджеш был уже выкинут из планов. Вообще, всё время было рассчитано по минутам, и что-то где-то упускать из внимания было нельзя. Прибывая в новый город, необходимо сразу же узнавать расписание поездов.
Но, если ехать с несколькими пересадками, сделать это было совершенно невозможно.
Мы задержались в Куртя Веке, поэтому на вокзал(у нашего пансиона «Элизиум» в Бухаресте был один плюс-он был в 300 метрах от вокзала) попали уже в середине дня.


На картах я обозначила наш путь красным цветом.

Поезд ехал только до Питешти, там следовало сделать пересадку. В Питешти мы в первый раз за всю поездку увидели цыган. Но нас ждал и другой сюрприз. Платформы были подозрительно пусты. До следующего дня поездов больше не предполагалось. Полицейский объяснил, что мы должны поехать в город Басков, а оттуда уже ходит маршрутка до Куртя де Арджеш, откуда следовало уже на другой маршрутке ехать до поворота до Капаценени(близ Арефу), откуда 2 км идти до самой крепости. Вотъ.
Румыны из глубинки на удивление приятные и доброжелательные люди, всегда готовые подсказать, проводить или как-то еще помочь. Что нельзя сказать о румынах из столицы. И через полчаса мы благополучно пересели в маршрутку, которая должна была отвезти нас в Куртя де Арджеш. Где искать там остановку нужной маршрутки я не имела никакого понятия, но нас выручил шофер. Нас посадили в следующую маршрутку(передавая почти, как эстафетную палочку), которая домчала нас до необходимой маршрутки, бесплатно. Причем один водитель позвонил другому и попросил задержаться, чтобы забрать нас.
И вот, наконец, мы едем к Арефу. Публика в маршрутке была веселая и жизнерадостная. Порадовало, когда в салон влез дядечка с несколькими косами, аккуратно разместив их наточенные лезвия между плотно набитыми пассажирами. Но меня беспокоило другое-мы ехали в грозу. Черные тучи грозно собирались где-то в необозримой дали, но именно там, куда мы ехали. Идти 2 километра под проливным дождем как-то не хотелось. И в итоге, взяв лишь 20 леев(200 ре) шофер сделал солидный крюк и довёз нас до пансиона «Цитадель» (Четата-как будет звучать по румынски). А до этого мы побывали в той самой Арефу, жителям которой Дракула на веки вечные даровал освобождение от налогов. Жители этого не забыли.
А дождь кончился, как только маршрутка подвезла нас к дверям пансиона(в этом я как-то и не сомневалась), но заметно похолодало.


Пансион оказался милым зданием, притулившимся у подножия горы. Дорога делала сложный поворот, уходя в Трансфэгэрашское ущелье вместе с пересохшим Арджешем, а на вершине соседней горы величественно возвышалась крепость. На фоне грозовых облаков и склонов, утопающих в зелени, она казалась внушительной. Аня мечтательно вздохнула: «Похороните меня здесь!» , если мне склероз не изменяет, эта фраза за поездку прозвучала не один раз, хоть и с вариациями.
А пока мы зашли в пансион.





Номер Ани и Веры.


Мой номер.
Я настоятельно требовала у туроператора номер с видом на крепость. Так оно и вышло. У Ани и Веры. А мне досталась удивительная комната, упирающаяся окном в склон горы.
Я думала, что окна в этом номере не полагаются, но, раздвинув шторы и предполагая нечто такое, в очередной раз проговорив «Мать вашу!», побежала хвастаться. У меня был вид за окном не менее интересный. Как в склепе. После дождя запах сырой земли был особенно сильным. И я, аккуратно зашторив окошко, все же решила спать при свете. У ключей номера был весьма милый брелок. Такую картинку я уже купила себе в Сигишоаре.




Потом мы спустились в столовую и сильно там задержались, а когда вышли на улицу было уже темно.
Сама столовая была чрезмерно украшена всякими экспонатами и была похожа на местный краеведческий музей.







Стефан чел Маре.

Мирча Старый(дедушка Влада по папе).


Страничка из меню. Пить вино «Князь Влад» или коктейль «Дракула» я не рискнула, но красного сухого мы все же выпили, отметив наше благополучное прибытие в эти края. Только на фотке заметила, что сквозь меню виден портрет.)
И хотя было уже довольно поздний вечер, мы решили попробовать подняться немного в темноте. Познакомиться с местностью и узнать насколько сложен подъем.)


Крепость красиво освещалась, как и участок шоссе. К первой лестнице вел коридорчик, огражденный забором, и никакой охраны не было. Но пройдя несколько пролетов, мы все же решили вернуться. Охрана могла быть на самом верху(она и была), восхождение было бы напрасным.
И вот они 1600 ступенек. Мы отдыхали часто. Я была сильно простужена, и прытко бежать в гору было тяжеловато. Ну и мы никуда не торопились. Зато мимо нас мчались с ускорением и презирая лестницы туристы и аборигены. Словно это были гонки-кто первый достигнет ворот. Родители с детишками всех возрастов, влюбленные парочки, школьники и детсадовцы со своими воспитателями.




Эти скалы возможно помнят несчастных бояр-предателей, которым приходилось весьма непросто, таскать камни на гору. Я легко отломила кусочек скалы на память. Они довольно мягкие и крошатся.




И вот мы наконец наверху. Возможно это не самые высокие горы, где-то есть выше и круче, но там нет Поэнари, и это не Румыния.)


Внизу наш пансион.

А это в другую сторону-Трансфэгэрашское шоссе с пересохшим Арджешем. Вот по сути отсюда можно было в Арджеш и прыгать. Тем более, что часть стены разрушилась от оползня, и возможно край крепости был ближе к руслу, а русло полноводнее. Но проще всего упасть на камни или деревья.



Вот черным обозначен донжон-первая постройка, зеленым-то, что строили бояре.




У казненного манекена украдена рука. А на плахе у топора, воткнутого в колоду, украли топорище. ))) На сувениры, видимо. А в сувенирной лавке на горе мы и купили книжечку со сказками, открытки и по ордену Дракона. И год соответствующий, и место.

Главный вход. Все время кто-то был в кадре. Жара не распугала туристов.

Флаг развевается над донжоном.


Внутри башни.

13 век однако-эта башня. В голове не укладывается. И как мало осталось… И о красоте одежды можно судить лишь по сохранившимся ризам духовенства и коронам правителей. Оружие и доспехи почти не сохранились с тех времен, разве что изъеденные ржавчиной мечи из могил.



Это же окошко башни, но снаружи.




Красный кирпич-это реконструкция и укрепление старых стен(сами стены внутри). А то, что ниже-исторические камни. Отломила и кусочек крепости на память, но он так легко отломился, стираясь в пальцах в пыль, что я стыдливо воткнула его на место.
Вот, как укрепляли стены крепости.


Снаружи кирпичи, внутри древние камни. Эдакий сэндвич.







Вот они-исторические камни, слипшиеся в единую массу.

И хочу пояснить, если вдруг вопросы возникнут, типа зачем так много фотографий неинтересных камней? Это для тех, кто хотел бы, а поехать не может. Поэтому я стараюсь показать как можно больше, если бы люди сами там побывали.

Остатки старинной арки и стены-входа в крепость.

Оно же с другой стороны. И бедные бояре…они клали камни весьма хаотично, каменщики были те еще.




Еще какие-то туристы попали в кадр.))


Еще вид на наш пансион. Крепость вмещала до 40 солдат, и для меня загадка, что могли сделать 4 десятка воинов, если на дороге появилась бы армия. Пока они бы в доспехах спускались с горы(лестниц тогда не предполагалось), армия уже проехала бы. Обстреливать дорогу из пушек, луков? Скорее всего подать дымовой сигнал об опасности-это самое вероятное. И почему-то мне врезалась в память цифра не 40, а 17 человек. Снаружи крепость кажется больше, а полезная площадь совершенно крошечная.

В день отъезда погода наладилась.

Фотография Арджеша, в котором было весьма затруднительно утопиться, из-за ужасной засухи, спалившей всю траву и урожай. На берегу расположились в палатках туристы… кто-то даже пытался освежиться в реке-частично. В такую жару хороший сервис и хороший отдых был совсем не лишним.
К тому же мы должны были торопиться вернуться в Бухарест. У нас оставался один день на Снагов и Коману, и далее каникулы заканчивались.
Такси за смешную сумму доставило нас от отеля (37 км) в Куртя де Арджеш, на вокзал, где мы с радостью узнали, что до завтра поездов до Бухареста не будет. Время было около четырех часов. И надо было попытаться решить проблему. До Бухареста ехать не менее 3 часов, поэтому такси не годилось, и мы пошли на автовокзал. На наше счастье автобус до Бухареста стоял полупустой, но выяснилось, что ВСЕ места забронированы жителями города, которых водитель будет собирать. Следующий автобус должен был приехать через 3 часа, и он был последним. К счастью в автобусе был человек, понимавший по английски, и он нам перевел слова водителя, что если останутся свободные места(кто-то из пассажиров не придет), то он за нами вернется. И он вернулся. Не пришло ровно три человека. Не два и не четыре, а только сколько было надо…Это было счастьем. Сидеть в раскаленном городе на автовокзале(навес, помойка и пара скамеек) и караулить последний автобус было бы слишком грустно, когда нам надо было немедленно. Ну и радовал факт того, что мы застали этот автобус, ведь появись мы на автовокзале на 20 минут позже, ситуация была бы хуже.

Так, а теперь историческая справка, собранная Дейдрой.

Поенарь-руины замка в Румынии в жудеце Арджеш, на южных отрогах Трансильванских Альп. Крепость расположена на высоте 50 метров от плотины Видрару, одной из самых высоких плотин Европы, и окружена буковыми лесами.
Поенарь был родовым замком Бассарабов, но был покинут и разрушен. Его создание приписывают некоему «Черному князю» Негру Водэ. Можно верить лишь одному: факту битвы, состоявшейся в 1330 году между венграми(Карл Роберт, который строил крепость Вишеград, но неудачно воевалс Валахией) и валашцами на территории деревни Поенарь. Именно этот князь отвоевывал одноименный замок.
Во время своего царствования, Влад Дракула приказал восстановить и расширить замок, из-за его отличной стратегической позиции. По легенде Влад обнаружил, что бояре были повинны в смерти его отца, пытках и убийстве его старшего брата, которого ослепили похоронили заживо. Он решил одним махом справиться с двумя задачами - отомстить боярам и построить замок. Во время празднования Пасхи, состоявшегося уже в столице Тырговиште, он арестовал всех бояр, и, одетые в лучшие праздничные наряды, они по его приказу двинулись в Поенарь строить крепость из речных камней. Их работа оканчивалась лишь тогда, когда одежда превращалась в клочья, а пот становился кровавым.
На сегодняшний день от крепости Поенарь остались только руины. Время разрушило толстые кирпичные стены, и туристам приходится довольствоваться красивой легендой и великолепной панорамой открывающейся сверху. Прежние стены, толщиной в три метра каждая, лишь слегка обновлены красным кирпичом, чтобы продлить их существование. В XIII веке была построена первая башня (снаружи 8,15 на 8,50 м, а внутри 4.30 на 4,60 м), а к XIV веку её огородили ещё пятью оборонительными сооружениями. Толщина их стен достигала уже пяти метров. В Крепости помещались 30-40 солдат, что не так много, но из-за выгодного расположения они вполне могли отпугнуть наступающую армию. Потому крепость являлась частью защитных сооружений северной границы Румынии. Согласно легенде потайная лестница вела в гору, в туннель, который, в свою очередь, вел в грот и выходил на берег реки ниже замка. Реальных доказательств наличия тайного хода не обнаружено
Кроме своей исторической связи с Владом, замок Поенарь может похвастаться местной легендой, делающей его еще более привлекательным для фанатов Дракулы.
По легенде, армия турков, ведомая принявшим ислам, родным братом Влада, Раду Беем, готовилась осадить замок Поенарь, в котором в это время находилась любовь Влада Дракулы, Юстина, тогда как сам он был в отъезде. Среди окружения Раду оказался бывший слуга Влада, сохранивший верность старому хозяину. Он пишет записку с предупреждением о приближении турецкой армии, и со стрелой посылает ее сквозь окно княжеских покоев замка. Юстина, прочитав записку и поняв, что замок окружен и, в отстутствие Влада и его армии, неминуемо будет взят, бросается со стен замка, в реку, протекающую под склоном утеса на котором стоит замок, предпочтя смерть турецкому плену. С тех пор речку, протекающую под стенами замка Поенари, называют Râul Doamnei, что переводится как Река Принцессы.
По другим данным с этой скалы бросилась вниз жена Цепеша, когда турецкие войска окружили крепость. Самому господарю удалось уйти через потайной ход и скрыться в горах Фэрэгаш, ходит легенда, что ему помогли жители соседней крепости Арефу (6 км к югу), за что и получили во владения соседние горы и пастбища.
Позже один из преемников Влада использовал крепость как горное убежище. Однако постепенно Поенарь приходила в заброшенное состояние т.к. была построена исключительно в оборонительных целях и лежала далеко за пределами торговых путей.
В 1912 году башни замка все еще стояли. Однако 13 января 1913 года произошло землетрясение, которое сбросило главную башню в реку. Второе землетрясение в 1940 году еще больше повредило замок. Затем, в 70-х годах государственный комитет Румынии по развитию туризма в рамках поднятия интереса к местам связанным с Дракулой, провел неточную реконструкцию и проложил в горах дорогу до самого замка, были проложены лестницы, укреплены стены для более удобного осмотра сооружения туристами.

@темы: Румыния, Путешествия, Влад Цепеш Дракула, 15 век

Skrytyi Polzovatel

главная